cassvitaflour.com

2009 рік, весна, під час ремонту автомобіля подумав, що непогано було б зайнятися і ТНВД, так як я давно грішу на нього. Симптоми - поганий запуск, дерготни на холодну і сіро-синій дим. Крім того, влітку сьорбнув води в броді, після цього, автомобіль став їздити трохи гірше, через деякий час, з паливного фільтра витягнув досить велику грудку бруду. У баках досі трапляється вода і бруд. Обратку я не бачив, так як шланги непрозорі. Я вирішив, що зміню сальник на валу ТНВД, так заодно почищу від бруду. До того ж, один товариш порадив мені прочистити сітку, нібито у нього на такому ж автомобілі була така ж фігня. Сітка перед плунжером. Якщо подумати, а заодно і згадати стан фільтра, то я не здивуюся, якщо там все забито брудом.

Зняв ТНВД, перед початком робіт я відмив його.

Це горезвісний сальник валу ТНВД на зображенні позначений стрілкою, з його заміною особливих проблем виникнути не повинно.

На фотографії, ліворуч від болта подачі палива в ТНВД, розташовується головка перепускного клапана насоса, радує те, що бруду під нею не було.

У мене ТНВД Zexel.

Я довго думав і вирішив повністю прибрати ЄДР, тому хочеться усунути резистор з ТНВД. На моєму двигуні, він більше ні на що не впливає.

Щоб можна було дістатися до сітки, знадобиться демонтувати секцію високого тиску - «чавунку», для цього відкручуємо 4 гвинта по краях.

На фотографії зображено, як виглядає ТНВД зі знятою кришкою. Можна помітити, що присутній наліт коричневого кольору на стінках, він лежить всюди рівним шаром. Даний наліт я змив легко. Вал управління подачею встановлений щільно, ознаки зносу відсутні, паливо не сочиться.

Нутрощі ТНВД.

Вид на плунжер клапана автомата випередження впорскування.

Загалом, чавунку я зняв (вузол високого тиску). Добрався до сіточки, продув її, після зібрав все назад.

Плунжер (краю канавок дуже гострі).

«Чавунці» з циліндром (я не знаю, як він називається) і сіткою.

Сітка розташовується на вході в плунжерні пару.

Особливою бруду на сітці помітно не було, але про всяк випадок продув компресором.

Ще один вид на нутрощі.

Добравшись до цієї сітки, продув її, чавунку поставив на місце. При розбиранні насос був затиснутий в лещатах за скобу, «чавунця» була вгорі, «чавунку» я зняв, а плунжер і ролики залишив на місці.

Зібрав, почав прокручувати, після мого втручання стало чутно скрип гуми, до того ж, як мені здалося, вал став обертатися важче. Перевірив ще раз все, начебто всі деталі на своїх місцях, стоять, як годиться. Після заміни сальника, я не перевірив обертання, що не порівняв з тим, що було до заміни і яке стало після заміни. Замість цього я відразу зайнявся зняттям «чавунці» тому і не перевірив.

Як розумію я, нічого випасти, висипатися і встати на своє місце криво не могло, шліци я теж не міг переплутати, плунжер це не хвиляста шайба, поставити його можна тільки в одному положенні. Ну, а скрип, швидше за все від сальника. При його установці я занурив сальник на всякий випадок в солярку, а вал почистив.

На фотографії шайба під плунжером. Міняти потрібно однозначно. Параметри подачі палива залежать від неї.

На даній фотографії вона розташовується на хвилястою шайбі, на робочому місці. (Начебто на робочому, так як я розбирав неакуратно, під час вилучення шайби вона вивалилася, тому початкове положення я не пам'ятаю. В тому сенсі - тим боком, чи ні).

Ця ж шайба, тільки знята і перевернута. Неозброєним поглядом можна помітити вироблення на робочих частинах.

Торець плунжера. Знос присутній.

Плунжер. Краї канавок дуже гострі (як бритва).

Насос я розібрав повністю, нутрощі розкидані в довільному порядку.

Всі деталі потрібно ретельно промити в чистому ДТ, а також продути стисненим повітрям. Будь-яка піщинка може зіпсувати всю роботу.

При ремонті ущільнення в насосі потрібно замінити.

Я використовував готові ремкомплекти. Для зручності я розсортував їх в кейс. Тут не все. Підготовлений корпус закріплений на складальному стенді.

Вся підготовка полягає в шліфовці деяких робочих поверхонь наждачним папером, її зернистість повинна бути від 400 до 1200. Найчастіше застосовував 800.

Ось так після шліфування виглядає робоча стінка підкачувально насоса, внутрішні стінки і втулки вала насоса.

На фотографії порожнину плунжера коректора випередження впорскування, (позначається як timer). Це насос низького тиску, по простому можна назвати: підкачувально насосом.

Його завдання закачувати паливо з бака в порожнину корпусу, паливо закачується під правильним тиском. За це відповідає редукційний, або перепускний клапан (на знімку він не вказаний). Коли таймер і двигуна безпосередньо залежить від тиску (це дуже важливий параметр).

Всі деталі, крім шестерні приводу відцентрового регулятора в разі потреби можна замінити на нові. Найчастіше змінюють статор, ротор і пелюстки. На багато рідше кришку і вал.

Пелюстки підкачувально насоса дуже важлива деталь, на них не повинно бути рисок, інакше - на викид.

Кришка насоса:

Підготовлений корпус протертий і пройдуть.

Встановлені частини:

У моєму випадку, насос правого обертання, тобто ротор, обертається проти годинникової стрілки. Думаю, дана фотографія допоможе зрозуміти, принцип його роботи. Спочатку ротор, статор, пелюстки і стінки розширюються, утворюють порожнину, в неї під час освіти засмоктується паливо з вхідного каналу, потім вони звужуються, тим самим викидаючи паливо в подає канал, в якому розташований редукційний клапан.

Сподіваюся, зрозуміло, в більшості випадків для насоса лівого обертання можна застосувати підкачувально від правого, для цього знадобиться його перевернути. Нюанси звичайно є, але описувати їх довго.

Думаю, Ви розумієте, що тут наробить вода.

У корпус статор входить ну дуже щільно, краю у нього досить гострі. Якщо при установці перекосити і почати забивати, то корпус буде відправлений на смітник із застряглим статором. Перед установкою я його змастив, а тільки потім акуратними ударами по периметру поставив його на місце.

Ставимо кришку, бажано змастити різьблення гвинтів. Я наприклад, зазвичай для змащення ротора використовую (Castrol LMX).

Досвід показує, що гаряча солярка його розчиняє.

Ремкомплект FLAG.

Потрібний ремкомплект можна підібрати по каталогу, під будь-який насос. За великим рахунком, вони відрізняються діаметром сальників.

Деталі ТНВД. 

Робочі поверхні відполіровані. Деталі промив, протер, продув стисненим повітрям, тепер поклав в чисте ДТ. Гумові «сухарики», які пов'язують вал з його зубчастої частиною, що приводить в роботу відцентровий регулятор.

Я встановив нові, змастив їх LMX. Заодно змастив шпонковий паз, вал і шайбу.

Частково змащувати потрібно для того, щоб, при установці шайба і шпонка не випала.

Продовжуємо роботу, акуратно потрібно поєднати паз ротора підкачувально насоса зі шпонкою вала. Особисто у мене c першого разу не вдалося встановити вал на місце без вознікнувшіх складнощів.

Якщо почати енергійно обертати вал, можна буде почути характерний переривчастий звук працюючого підкачувально насоса.

Обойма роликів встановлюється зверху. Вона повинна бути також змазана по зовнішній робочої частини. При дефектації у неї потрібно контролювати стан гнізд під осі роликів, якщо присутній помітний знос, заміни не уникнути. Поставити можна без будь-якого зусилля і спеціальних інструментів.

З обоймою роликів його пов'язує рухома вісь таймера. Якщо змінити внутрішньокорпусні тиск, поршень автомата випередження впорскування обертає обойму роликів, відповідно він змінить кут уприскування.

Вона ж, встановлена ​​в таймер:  

Робоча поверхня таймера повинна бути відполірована. Досить поширена несправність - клин таймера стороннім сміттям. Симптоми, двигун досить втрачає в потужності, починає диміти, стукати і не набирає обертів.

Таймер змастив LMX і встановив в корпус, саме в такому положенні.

Далі його потрібно засунути в корпус до середнього положення.

Повернути на 90 градусів, засунути штифт, що зв'язує його і обойму роликів, після зафіксувати маленьким штифтиком і пружинним затискачем.

Бажано перевірити плавність руху і відсутність заїдань. Ставимо нові ущільнювальні кільця. Для змащення ущільнень використовую LMX. Вид лівої (в даному випадку) кришки таймера. Під нею знаходиться пружина і регулювальні шайби.

Про них писати особливо нічого. Коротше, натяг пружини потрібно підбирати на стенді. Я підбирав зусилля по власних відчуттів, після установки роботу таймера можна коригувати зміною внутрішньокорпусні тиску, покладатися доведеться на слух. І це звичайно неправильно.

Самі ролики. Залежно від стану осей, робочої поверхні і люфтів, або змінюються на нові, або вісь і робоча поверхня полірується і все ставиться на місце. Викришування, ризики, відмітини кольорів мінливості не припустимі, вузол вкрай навантажений.

Ролики встановлюємо на місце.

Будьте уважні, постарайтеся не переплутати положення шайби на ролику і то, з яким боком ви її поставите. Якщо ролики перемішається, в цьому немає нічого страшного.

Хрестоподібна шайба. Вироблення від вала на ній помітна.

Провертає на 90 градусів, для того, щоб подальша робота відбувалася в тому місці, де вироблення відсутня. Також потрібно проконтролювати і в разі чого, привести в порядок інші робочі поверхні.

Ставимо її на місце, пружина поки не знадобиться.

Кулачковий диск, досить відповідальна деталь ТНВД.

Характеристика вприскування залежить від профілю кулачків (див. Маркування на фото), тобто від наростання тиску. Робочі поверхні наведені в порядок.

Іноді трапляється таке:

Кулачковий диск коштує на своєму місці, штифт під п'яту плунжера розташовується так само, як і шпонкові паз на приводному валу ТНВД.

Переходимо до установки плунжерній пари. Про чистоту, пам'ятаєте?

Поки без шайб, пружин і кільця дозатора. Підбираємо шайби по товщині під п'ятою плунжера розмір К, досить важливий параметр при регулюванню ТНВД. Пара встановлена, з пари викручені заглушка, плунжер повинен бути в нижній точці ходу.

 

Норма - 3.5 мм в нашому випадку.

Далі починаємо встановлювати шайби і дозатор на плунжер. Шайби повинні бути отдефектовать, а поверхні підготовлені відповідним чином. Не забудьте звернути увагу на положення шайб і отвори в дозаторі.

Приступаємо до регулювання другого, не менш важливого параметра - Kf. Спосіб вимірювання - той же, крім того, що встановлена ​​пружина, пару тримаємо в руках. Я буду встановлювати розміром в 5.8 мм. На фотографії видно плоскі регулювальні шайби.

Попутно потрібно контролювати, щоб шайби були однією товщини, а пружини повинні бути рівні і обов'язково однієї довжини.

Тепер фіксуємо пару (без плунжера) в лещатах і починаємо загортати заглушку, різьблення і наполегливі поверхні бажано змастити.

Спеціальна головка для заглушки.

Дехто намагався робити це газовими ключами.

Далі потрібно перевірити робочі поверхні у нагнітальних клапанів, перевірити маркування, після не забуваємо промити і продути. Ставимо в тіло пари:

Видно етапи: нова мідна шайба з ремкомплекта, пружина, клапан, штуцер. Різьба штуцера повинна бути змазана, особливого зусилля не потрібно.

Маркування клапана:

Пружина встановлюється під кулачковий диск:

Плунжерні пару встановлюємо в корпус, вона встановлюється в горизонтальному положенні, фіксується гвинтами, затягувати не потрібно. Ставимо пружини приводу дозатора, я їх ставив на мастило, так як по-іншому вони випадають.

Гвинти кріплення приводу дозатора в корпус потрібно наживити, мідні шайби бажано замінити. Пам'ятається, з ними виникали деякі проблеми.

Далі починаємо установку приводу дозатора.

Необхідно стежити за тим, щоб потрапити в поглиблення дозатора, а так само, щоб пружини не випали і не перекосилися.

Після установки на місце, болти осі приводу можна затягнути (для цього існує спеціальна тригранна головка). Далі приступаємо до складання та встановлення на місце відцентрового регулятора, гумку на його осі потрібно змінити. Не потрібно забувати про те, що глибина закручування осі нормується. На практиці потрібно поєднати торець осі з площиною її контргайки.

На випадок, якщо встановлений автомат прогріву, тут поставили вузол, який в залежності від температури ОЖ буде зміщувати важіль управління подачею. Також, він буде через отвір в корпусі зрушувати обойму роликів, тим самим змінюючи кут уприскування (на холодному моторі змінює в ранню сторону).

На осі важеля управління міняємо гумове кільце, знову ж таки не забуваємо змастити його.

Важіль управління встановлюємо на місце. На той час плунжерні пара вже стоїть на місці, гвинти акуратно затягнуті, електромагнітний клапан відсічення палива встановлено. Ущільнення під ним замінено, клапан бажано перевірити робочою напругою.

Далі потрібно акуратно встановити сальник, намагайтеся не перекосити. Робоча кромка повинна бути змазана, при установці сальник потрібно змістити, намагайтеся не пошкодити об краї паза робочу кромку.

Тепер, потрібно акуратно поставити на місце верхню кришку насоса. Штуцер обратки не забудьте перевірити на прохідність (на фотографії в штуцері присутній бруд). Продуваємо, обратку, затягувати не потрібно, поки насоси не прокачали помпою ручної підкачки палива, що на фільтрі.

Ось і все, тепер на насос потрібно встановити всю зовнішню «обваження», важелі, датчики, трубки подачі, кронштейни, після його можна встановити на двигун.

Наочно, подібний ремонт ТНВД Бош, також дивіться на відео:

Матеріал надано (?): Tedtopliv