cassvitaflour.com

Багатьох власників передньопривідних ВАЗів хвилює проблема, чому їсть ремінь ГРМ? Найчастіше цим питанням задаються власники наступних моделей ВАЗ - 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Пріора, Гранта (причому ця проблема зустрічається на двигунах як з 8, так і з 16 клапанами). Загальний відповідь на озвучений питання один - відбувається перекіс ременя. А він, у свою чергу може відбутися з ряду причин - нерівно встановлена ​​помпа, неякісний ролик, між роликом і блоком встановлена ​​невідповідна за розміром шайба (або вона відсутня зовсім) і деяких інших. Кожна з перерахованих проблем вирішується по-своєму. У більшості випадків роботи по усуненню причин можна провести самостійно за умови наявності відповідного досвіду і інструментів. Це дозволить заощадити гроші, а саме виконання ремонтних робіт не займає багато часу і сил.

зміст

• Причини виникнення явища
• Як боротися зі сповзанням ременя
• регулювальні шайби

Причини чому з'їдає ремінь ГРМ

Всього існує сім основних причин, чому жере ремінь ГРМ. Для початку просто перелічимо і опишемо їх, а в наступному розділі розповімо про те, яким чином можна вирішити кожну проблему.

1. Неправильна натяжка ременя . Зокрема, якщо ремінь перетягнуть, то можлива ситуація, коли на одному з його країв виникає зношеність, оскільки там утворюється значна сила тертя.
2. Неякісний ремінь . Іноді трапляється ситуація, коли вітчизняні виробники випускають неякісні ремені, які зроблені з матеріалу, який не відповідає стандартам або з порушенням виробничих технологій. Особливо якщо це ремінь дешевий і який-небудь невідомої марки (попросту підробка). Його поверхня в розрізі може бути не рівною, а мати форму конуса або овалу.
3. Знос помпи . Зокрема, мова йде про знос підшипників водяного насоса. Це цілком може стати причиною того, що сповзає ремінь ГРМ в сторону.
4. Помпа встановлена криво . Однак це скоріше винятковий випадок, ймовірність якого вкрай низька, оскільки якщо вона і буде стояти кривовато навіть на кілька міліметрів (через залишки старої прокладки або просто бруду), то з'явиться текти охолоджуючої рідини.
5. Проблеми з роликом . Він, як і ремінь, може бути банально неякісним. В даний час найчастіше ролики роблять на основі однорядних підшипників, які мають невисокий ресурс і можуть люфтіть. Також можливо, що поверхня ролика не рівно, а має форму конуса або овалу. Природно, що ремінь по такій поверхні буде "гуляти" в одну або іншу сторону.
6. Пошкодження різьби шпильки . При сильній затягуванні гайки на шпильці можливе виникнення ситуації, коли різьблення на самій шпильці або різьблення всередині алюмінієвого блоку може пошкодитися або піти навскіс. Через це шпилька встановлюється не строго перпендикулярно до площини, а під невеликим кутом.
7. Вигин шпильки ролика . Йдеться про шпильці кріплення натяжної ролика. Досить поширена причина, викликана непрофесійною установкою нового натяжної ролика. При цьому найчастіше виникає ситуація, коли момент затяжки гайки ексцентрика вибирається не по технічній документації, а "від душі", тобто, надмірно. Це, в свою чергу, призводить до того, що навіть найменше (аж до 0,1 мм) зміщення буде причиною того, що ремінь ГРМ сповзає до двигуна або ж рухається в протилежний бік.

Шпилька може зігнутися, якщо її закриття з моментом більше 4,2 кгс · м. Дані актуальні для всіх передньопривідних ВАЗ, де найчастіше зустрічається дана проблема.

Як показує практика, остання описана причина зустрічається найчастіше. І автолюбителі винайшли універсальний метод, за допомогою якого можна виправити ситуацію.

Методи усунення поломки

Тепер перерахуємо методи усунення зазначених причин. Підемо в тому ж порядку.

1. Натяжка ременя . Для початку необхідно перевірити рівень натяжки і порівняти його з тим, який рекомендує виробник автомобіля (зазвичай вказується в технічній документації до машини, також можна знайти в інтернеті). Якщо це значення вище, ніж рекомендоване, то необхідно послабити натяг. Робиться це за допомогою динамометричного ключа. Якщо у вас його немає, то краще звернутися в автосервіс. В крайньому випадку можна виконувати цю процедуру "на око", але при першій нагоді скористатися зазначеними приладами. Також для цього можна використовувати звичайний динамометр і звичайний ключ.
2. Неякісний ремінь . Якщо на двох краях ременя різна жорсткість, то буде виникати ситуація, коли ролик ГРМ жере ремінь з більш м'якою боку. Перевірити це можна шляхом заміни його правої і лівої сторони. Якщо після заміни друга сторона не буде зношуватися, значить, винен саме ремінь. Вихід тут один, і полягає він у купівлі і установки нової, більш якісної, деталі.
3. Знос підшипників помпи . Для діагностики цієї проблеми необхідно демонтувати ремінь і перевірити наявність люфту на зубчастому шківі. Якщо люфт є, значить, необхідно провести заміну деталі. Ремонту підшипники не підлягають.
4. Помпа встановлена криво . Така ситуація можлива, якщо при попередній заміні погано почистили прилеглу поверхню, і на ній залишилися дрібні частинки старої прокладки і / або шматочки бруду, але якщо так і сталося, то швидше за все ви це зрозумієте по проявився течі після заливки антифризу і запуску двигуна. При установці нової помпи (або навіть старої, якщо вона справна) обов'язково слід ретельно очистити обидві поверхні (в тому числі посадочні місця під болти), як на самій помпі, так і на корпусі двигуна і встановити нову прокладку. У деяких випадках замість прокладки під помпу закладають герметик.
5. Проблеми з роликом . Необхідно виконати ревізію ролика. У нього повинен бути мінімальний люфт і рівна робоча поверхня. Для перевірки можна скористатися лінійкою або іншим аналогічним предметом необхідної ширини. Ще має сенс перевірити наявність в підшипнику мастила. При її малій кількості слід додати її. Якщо ролик неякісний, то його необхідно обов'язково замінити. Ремонтувати підшипник, а тим більше поверхня ролика практично неможливо.
6. Пошкодження різьби шпильки . Для виправлення такої ситуації можливі два варіанти. Найпростіший полягає в використанні Мечика з відповідним діаметром для протачіванія внутрішньої різьби і / або плашки для протачіванія аналогічної різьблення на шпильці. Інший варіант більш трудомісткий і полягає в повному демонтажі блоку з метою відновлення зазначеної різьблення. Цей метод використовується якщо з яких-небудь причин неможливо застосувати мечик.

   Установка шайб під ролик

7. Вигин шпильки ролика . Механічно виправити шпильку практично нереально. Іноді (але не у всіх випадках, і залежить це від ступеня кривизни шпильки і місця її викривлення) можна спробувати вивернути шпильку і ввернути її назад, але іншою стороною. Якщо викривлення невелике, то таке рішення може увінчатися успіхом. Однак в більшості випадків користуються регулювальними шайбами. Розглянемо цей пункт окремо, оскільки більшість автолюбителів вважає цей метод справжньою панацеєю в разі, якщо з'їдає ремінь ГРМ з боку двигуна або з протилежного боку.

Використання регулювальних шайб при сповзання ременя

Шайби можна виготовити самостійно, наприклад, з корпусу алюмінієвих пивних банок, жерстяної банки з-під кави або використовувати готові заводські. Головне, щоб шайби були того ж розміру, що і дистанційне кільце, яке встановлюється між блоком і ексцентриком натяжної ролика. Існує два варіанти. У першому використовують заводські шайби. Товщину і кількість підбирають дослідним шляхом. Використання цього методу неоднозначно, оскільки шайби плоскі і, відповідно, площину прилягання ролика залишиться паралельної колишньою. Однак деяким автолюбителям такий метод допоміг.

1 - якщо ремінь сповзає до двигуна, 2 - якщо ремінь сповзає від двигуна

Інший метод полягає в самостійному виготовленні шайб у вигляді півмісяця. Кількість і ширину шайб також підбирають дослідним шляхом. Використання таких шайб більш доцільно, оскільки з їх допомогою можна змінити кут нахилу шпильки і ролика з тим, щоб він утворював нормаль по відношенню до площини корпусу блоку циліндрів.

Установку шайби потрібно виконати за наведеною на малюнку схемою. Зокрема, якщо ремінь ГРМ сповзає в бік двигуна, то шайбу / шайби потрібно встановлювати ближче до центру блоку. Якщо ж ремінь рухається від двигуна, то навпаки, ближче до краю блоку. При монтажі шайб рекомендується користуватися теплостійким герметиком, який буде утримувати їх від сповзання в бік при навантаженні або без неї.

Не перестарайтеся, щоб ремінь при роботі двигуна не "пішов" в іншу сторону, протилежну тій, куди він сповзав до цього. Головне, щоб ремінь працював рівномірно по всій ширині і не сповзав з ролика.

встановлені шайби

Наостанок хотілося б зазначити, що в окремих випадках причиною зсуву ременя в одну або іншу сторону і його під'їдання може бути викликано не однієї, а декількома описаними вище причинами. Як правило, метод використання регулювальних шайб є універсальним, і може врятувати ситуацію в навіть в самих "запущених" випадках. Однак має сенс провести ревізію ременя, ролика і помпи для того, щоб виявити недоліки в їх роботі, а при необхідності замінити перераховані вузли. Це позбавить вас від виникнення в майбутньому інших проблем, пов'язаних з цими деталями.