Як правильно поміняти свічки запалювання. Поради по заміні свічок

Процес заміни свічок , як запалювання так і напруження, багато в чому схожі. Це обумовлено спосіб їх установки і місцем розташування (в циліндрах двигуна). У даній статті ми розглянемо питання про те, як самому поміняти свічки, які інструменти для цього потрібні, на якому пробігу їх міняти, з яким моментом закручувати і інші важливі зауваження.

зміст

Ознаки та причини несправності
заміна свічок
Основні дефекти свічок
Як правильно замінити свічки запалювання

Свічка запалювання - один з ключових вузлів електрообладнання, що перетворює електричний струм в іскру, займисті паливо-повітряну суміш. Періодичність їх заміни, перш за все, залежить від типу свічки - нікелеві зазвичай ходять по 30-45 тис. Км, платинові - до 80 тис. Км, Іридієві ж можуть служити до 120 тис. Км пробігу. Важливий вплив на ці цифри надає стиль водіння, умови експлуатації авто і якість палива.

Свічка розжарювання - нагрівальний елемент дизельного мотора, призначений для полегшення пуску в холодну погоду. В основі конструкції - спіраль з високим електричним опором, яка допомагає двигуну досягти робочих температур. Чіткого регламенту їх заміни немає. Це робиться тільки при виході свічки напруження з ладу. Середній термін служби запчастини з металевою спіраллю - до 80 тис. Км, з керамічної - до 160 тис. Км.

несправності свічок

Свічки запалювання і розжарювання рано чи пізно виходять з ладу. Це може бути викликано різними причинами - природними старінням, використанням неякісного палива і механічних пошкоджень. Розглянемо докладніше ознаки і причини їх виходу з ладу.

ознаки несправності

Почнемо зі свічок запалювання, як найбільш поширених. Отже, до ознак їх несправності відноситься:

труднощі при запуску двигуна (зазвичай цьому сприяє тривала робота стартера);
двигун "троїть" (автомобіль смикається при русі, погано набирає швидкість, у нього відсутня тяга і потужність);
значне збільшення витрати палива;
збільшення кількості СО у вихлопних газах;
зниження динаміки двигуна (недостатній набір оборотів).

Пристрій свічки запалювання: 1 - різьблення; 2 - торець корпусу (ободок): 3 - бічний електрод: 4 - центральний електрод; 5 - теплової конус ізолятора ( «спідничка»)

Тут варто зробити застереження, що перераховані ознаки можуть бути вказувати і на інші несправності двигуна. Однак при появі хоча б одного з них необхідно перевірити стан свічок запалювання, тим більше, що зробити це неважко.

Тепер перейдемо до свічок розжарювання. Ознаками їх виходу з ладу є:

Утруднений запуск двигуна в холодну погоду. В особливо складних випадках взагалі неможливо завести машину.
На холостих обертах двигун працює нерівно.
З вихлопної труби йде білий дим (відбувається імітація багатої паливо-повітряної суміші);
Непрацюючий індикатор спіралі на приладовій панелі. Якщо він не світиться, то велика ймовірність того, що вийшов з ладу датчик температури або запобіжник, але іноді може свідчити і про відмову свічок. А ось коли ця лампочка світиться постійно, в такому випадку, швидше за все, потрібно замінити теплової вимикач. Якщо це не зробити вчасно, то свічка розжарення може вийти з ладу повністю.

Тепер перейдемо безпосередньо до причин, за якими свічки вийшли з ладу.

Причина несправності

Знову почнемо з свічок запалювання. Причиною їх часткової чи повної відмови може бути:

Зношена і нова свічки запалювання

природний знос;
наявність великої кількості сажі;
наявність масла на електродах;
лакові відкладення;
шлакові відкладення;
вихід з ладу центрального електрода;
розплавлення свічки;
знос роз'єму свічки.

Що стосується свічок накалу, то причинами їх несправностей може бути:

природний знос і старіння;
низька якість дизельного палива (наявність в ньому вологи або різних домішок);
проблеми з електропроводкою;
проблеми з електронним блоком управління.

Як правило, з ладу виходить одна свічка. Якщо несправні відразу дві свічки, то двигун просто не заведеться. А ось якщо з ладу вийшли всі наявні, то причину потрібно шукати, швидше за все, в ЕБУ.

заміна свічок

Тепер перейдемо безпосередньо до головного питання, як же поміняти свічки запалювання або розжарювання. Багато в чому ці дві процедури схожі. Отже, за традицією почнемо з свічок запалювання.

Як замінити свічки запалювання

Незважаючи на різноманітність моделей і двигунів, в більшості випадків алгоритм заміни буде однаковим (можливо, за винятком невеликих нюансів, пов'язаних з конструктивними особливостями того чи іншого мотора).

Пам'ятайте, що робити заміну необхідно при вимкненому двигуні. Більш того, необхідно дати деякий час мотору і свічок охолонути, в іншому випадку ви ризикуєте отримати опік.

Для роботи вам знадобляться наступні інструменти:

свічковий ключ

ключ-тріскачка з храповим механізмом (свічковий ключ);
подовжувач для ключа (в деяких випадках він потрібен, якщо доступ до ГБЦ простий);
свічкова головка (зазвичай входить в комплект з ключем);
інструмент для виміру іскрового зазору між електродами (це може бути спеціальний вимірювач або відповідний набір щупів);
нові свічки (їх вибір ми в даній статті розглядати не будемо);
набір стандартних слюсарних інструментів (ключі, викрутки) для демонтажу захисного кожуха на двигуні;
металева дротяна щітка або компресор;
діелектрична мастило;
діелектричний силіконовий компаунд.

Отже, покроковий алгоритм заміни буде наступним:

Зніміть захисний кожух з двигуна і інші елементи, якщо вони обмежують доступ до свічок запалювання.
За допомогою компресора або щітки приберіть бруд навколо свічки, щоб в подальшому вона не потрапила в свічковий колодязь (можна просто гарненько продути пил ротом).
Візьміться рукою за ковпачок дроти якомога ближче до двигуна і акуратно потягніть на себе з тим, щоб зняти клему з свічки. Не тягніть, щоб не пошкодити ковпачок або провід .
Візьміть підготовлений торцевої ключ з подовжувачем і свічковий головкою, і з його допомогою викрутити стару свічку з її посадкового місця. Краще викручувати і міняти свічки по одній . В іншому випадку позначте послідовність підключення проводів.
Перевірте стан різьби свічкового колодязя (посвітивши ліхтариком якщо це можливо). При необхідності очистіть її і скористайтеся діелектричної мастилом (про неї йтиметься нижче). А на клему підключення бажано нанести діелектричний силіконовий компаунд з тим, щоб в майбутньому її було легше від'єднувати від свічки.
Також проведіть ревізію проводів і клем. Для їх очищення можна скористатися дротяною щіткою, ганчіркою або компресором зі стисненим повітрям. У разі, якщо ізоляція або клеми проводів мають значний знос, то краще їх замінити. Значення опору ізоляції можна перевірити омметром (мультиметром), її значення не повинно бути менше 0,5 МОм.
Укрутите в колодязь нову свічку. При цьому бажано використовувати динамометр із зазначенням крутного моменту (про значення моменту ми поговоримо нижче). Якщо динамометра у вас немає, то вибирайте значення «по відчуттях». Свічку не потрібно «перекручувати», так це може пошкодити різьблення і порушити теплообмін.
Підключіть клему до свічки.
Встановіть раніше демонтовані захисні елементи, в тому числі захисний кожух.

Якщо стара свічка не повністю спалювала паливо, то під нею напевно зібралося деяка його кількість. Відповідно, коли ви встановите нову свічку, то їй знадобиться деякий час, щоб спалити цей залишок. При цьому, швидше за все, обороти двигуна будуть трохи вище звичайного. Не турбуйтеся, через пару хвилин після запуску все прийде в норму.

Намагайтеся нічого не упускати в свічкові колодязі. Якщо туди потрапила пил або сміття, можна скористатися компресором для їх видалення. Також можна запустити двигун без свічки, і поршень сам виштовхне паливну суміш, змішану зі сміттям.

Як поміняти свічки напруження

Тепер перейдемо до покрокової інструкції про те, як поміняти свічки напруження. Для цього вам знадобляться наступні інструменти:

трубчастий ключ для відкручування свічок (зазвичай входить в стандартний набір інструментів при покупці машини) з подовжувачем;
нові свічки напруження;
діелектрична мастило і діелектричний силіконовий компаунд;
набір слюсарних інструментів (ключі, викрутки) для демонтажу захисного кожуха на двигуні;
металева дротяна щітка або компресор;
розгортка відповідної довжини і з відповідною різьбою.

Пам'ятайте, що заміну свічок накалу потрібно проводити на охолодженому двигуні. В іншому випадку ви можете отримати опік. Хоча в деяких випадках, коли свічка сильно прикипіла, навпаки рекомендують на гарячому, але виключно лише щоб зірвати її з місця.

Алгоритм дій по заміні буде виглядати наступним чином:

Необхідно демонтувати пластиковий захисний кожух з двигуна (при його наявності), а також елементи, які можуть перешкоджати нормальному доступу до свічок.
Далі слід зняти верхній кожух головки циліндрів (попередньо відкрутивши кріпильні елементи). Також для зручності роботи рекомендується видалити масляний щуп.
З свічки знімаються контактні дроти. Цю операцію потрібно проводити акуратно, тягнути необхідно за ковпачок у самого корпусу свічки, в іншому випадку ви ризикуєте пошкодити провід або контактні клеми.
За допомогою свічкового ключа свічку акуратно вивертають з посадкового місця. Проводити заміну краще по одній свічці з тим, щоб не переплутати контактні дроти. В іншому випадку останні потрібно позначити.
Ввертиши для свічкового колодязя
Проведіть ревізію посадкового місця (різьблення). Для цього скористайтеся розгорткою (болтом або болванкою з різьбленням, яка підходить до посадкового місця). Вона дозволить прибрати бруд і нагар з канавок. Нанесіть на різьблення діелектричну мастило. Аналогічно виконайте ревізію клеми. Очистіть її за допомогою щітки або компресора. Після цього нанесіть діелектричний силіконовий компаунд.
Встановіть в посадочне місце нову свічку і докрутили її за допомогою ключа. Бажано для цього користуватися динамометричним ключем (про моментах ми поговоримо нижче). Якщо його немає, то намагайтеся не перекручувати різьблення.
Підключіть до свічки провід.
Встановіть на місце верхній кожух головки циліндрів, а також захисний кожух.

У деяких випадках немає необхідності встановлювати нові свічки напруження, замість цього достатньо провести перевірку і діагностику старих. Як це зробити ви можете почитати в додатковому матеріалі. Після виконання ревізії свічка ще може прослужити довгий час.

Основні дефекти свічок

Все нормально, якщо:

Різьба 1 абсолютно суха, а не волога.
Ободок 2 - має темний колір і тонкий шар нагару або кіптяви.
Колір електродів 3, 4 і ізолятора 5 може бути від білястого, світло-сірого, світло-жовтого до світло-коричневого.

Про несправності можна дізнатися по:

Мокрою різьбі, вона може бути в бензині, маслі.
Обідку покритим чорним, плямистим пухким нагаром.
Електродів і ізолятора, якщо їх колір темно-коричневий з плямами, іноді на самому згині бічного електрода з'являється жовта пляма.

Якщо свічка встановлюється герметично, тоді з'являються темні обідки зовні металевого корпусу і на ізоляторі. В такому випадку свічка не працює, ободок, конус ізолятора і електроди покриваються нагаром і стають вологі. Відкладення сажі можна, очистити щіткою має металевий ворс, в тому випадку, коли помітні механічних пошкоджень і оплавлень слід зробити заміну свічки.

Окрему увагу потрібно звертати на колір нагару свічки, він може багато чого розповісти про стан двигуна.

Поради щодо правильної заміни свічок

Наостанок дамо вам кілька корисних порад, які не тільки допоможуть вам правильно поміняти свічки запалювання або розжарювання, але і дозволять уникнути різних неприємностей.

Простежте за тим, щоб нагар або бруд біля колодязів ні в якому разі не потрапляли в камеру згоряння. Для цього видаліть пил і бруд ще до видалення старих свічок. Якщо це сталося, можна скористатися компресором, щоб видути бруд звідти. Або на бензиновому двигуні можна спробувати запустити мотор без свічки, внаслідок чого поршень сам викине паливну суміш з брудом в підкапотний простір.
Для заміни свічок (особливо це актуально для свічок запалювання) користуйтеся спеціальним свічковим ключем (або хоча б головкою). Справа в тому, що ці пристосування не тільки полегшують роботу, але і щільно тримають безпосередньо свічку, не даючи їй впасти в підкапотний простір. Як правило, свічковий ключ при покупці машини йде в наборі. Якщо у вас його немає, то купіть в автомагазині, він недорого коштує.
Найкраще міняти свічки (як відкручувати, так і закручувати) на холодному, а не на гарячому двигуні. Це пов'язано з тим, що тепла різьблення більше схильна до деформації.
Незалежно від того, скільки свічок вийшло з ладу, міняти потрібно відразу все. Причина - вони мають приблизно однаковий ресурс роботи. І якщо приходить в непридатність одна, значить скоро це трапиться і з іншими.
Для зручності заміни свічок накалу їх рекомендується раз на півроку викручувати і вкручувати назад, щоб уникнути прикипання. В іншому випадку, при заміні через крихкість цієї запчастини вони можуть зламатися прямо в свічковий колодязі.
За 3 дня до заміни свічок накалу рекомендується відмочувати їх проникаючої мастилом по 2-3 рази на день.

При установці або заміні свічок потрібно вибрати правильний момент затяжки . Якщо момент затяжки буде сильно великий, свічка може пошкодитися, а надто низький момент затяжки стане причиною поганого тепловідведення і ущільнення. Більшість виробників вказує на упаковці конкретні значення крутного моменту. Наведемо для вас таблицю від відомого виробника DENSO, на яку ви можете орієнтуватися:

Розмір різьблення		Рекомендований момент	Рекомендоване число обертів
Розмір різьблення		Рекомендований момент	Нова свічка	використана свічка
прокладка	М8, Тип Y	9 ... 10 Н · м	± 1 обор.	± 1/12 обор.
	М10, Тип U, N	10 ... 15 Н · м	± 2/3 обор.	± 1/12 обор.
	М10, Прокладка з нержавіючої сталі	10 ... 15 Н · м	± 3/4 обер.	± 1/12 обор.
	М12, Тип SXU, X, XE, XU, ZXE, ZXU	15 ... 20 Н · м	± 1/3 обор.	± 1/12 обор.
	М14, Тип FK, J, K, KJ, P, PK, PKJ, PQ, Q, QJ, QL, S, SF, SK, SKJ, SV, SVK, VK, VKJ, W, ZT	20 ... 25 Н · м	± 1/2 обор.	± 1/12 обор.
	М14, Прокладка з нержавіючої сталі	20 ... 25 Н · м	± 2/3 обор.	± 1/12 обор.
	М18, Тип L, M, MA, MW	30 ... 40 Н · м	± 1/4 обер.	± 1/12 обор.
конічний гніздо	М14, Тип PT, PTJ, T	20 ... 30 Н · м	± 1/16 обор.	± 1/16 обор.
конічний гніздо	М18, Тип MA	30 ... 40 Н · м	± 1/4 обер.	± 1/12 обор.

Мечик для чищення свічкового колодязя

Ще одна порада . В автомагазинах ви можете знайти «Набір для ремонту свічкових колодязів». Серед інших інструментів в нього входить мечик. Навіть якщо різьблення під свічку нормальна, все ж рекомендуємо вам пройтися цим інструментом по ній. Це потрібно для того, щоб очистити бруд і напруження в різьбі. При цьому змастіть мечик мастилом (наприклад, графітової) для того, щоб сміття чіплявся саме до неї. Операцію проводите в кілька етапів. Наприклад, один поворот, очищення інструменту, два повороти - аналогічно. Головне, не поспішати, а виконувати очистку якісно.

Бажано, але необов'язково, мазати різьблення свічок мастилом, здатної витримувати значні температурні режими. Наприклад, для цього можна використовувати спеціальні мастила.

Іноді виникають ситуації, коли після заміни свічок двигун починає «троить» або зовсім не заводиться. Тут можливі різні варіанти. Зокрема:

нова або відремонтована свічка пошкоджена;
при установці ви порушили цілісність електропроводки (можливо, клеми);
поганий контакт між клемою і свічкою;
при одночасній заміні декількох свічок ви переплутали місцями контактні дроти;
невірно вибрали момент затяжки свічки.

У будь-якому випадку вам необхідно повторити процедуру з демонтажу проблемної свічки, після чого перевірити її і виконати ревізію.

підсумки

Заміна свічок запалювання і напруження - нескладна процедура, яка доступна кожному, навіть початківцю, автолюбителю. Для цього потрібно мінімум інструментів і досвіду. Так ви зможете заощадити, адже ціна на заміну свічок на СТО немаленька. Набагато важливіше в цій ситуації, вчасно виявляти неполадки і проводити ревізію або заміну свічок. Дотримуйтесь графік заміни , рекомендований виробником вашого автомобіля. Також для продовження терміну служби користуйтеся якісним паливом і заливайте гарне масло.

cassvitaflour.com