cassvitaflour.com

Горить лампа зарядки акумулятора - значить не працює генератор, перша думка автовласника коли він побачив значок АКБ на приладовій панелі. Однак причина, по якій загоряється індикатор заряду, найчастіше набагато банальніше - це ослаблення натяжки приводного ременя або поганий контакт. Але, також не виключено, що доведеться і розбирати генератор оскільки можливий знос щіток генератора або вихід з ладу діодного моста, а також деякі інші.

зміст:

• Можливі причини поломки
• Перевірка і методи усунення

Перше, що потрібно зробити, якщо горить лампа заряду акумулятора при включеному двигуні - перевірити напругу на клемах акумулятора. Це потрібно для того, щоб визначитися з локалізацією місця ремонту - в підкапотному просторі або в приладовій панелі автомобіля.

Ситуація, коли виникає несправність	Вузол, через якого сталася несправність	Можливі причини поломки
При запаленні горить лампа акумулятора	-	У момент запуску двигуна, тобто, під час включення запалювання, сигнальна лампа акумулятора повинна світитися протягом 1 ... 2 секунд і після цього гаснути. Якщо вона продовжує світитися - потрібна додаткова діагностика.
Чи не гасне лампа акумулятора	Генератор	слабка натяжка ременя генератора; значний знос або повний обрив ременя генератора; знос щіткового вузла, знос щіток генератора; проблеми з регулятором напруги; повністю або частково вийшов з ладу діодний міст; знос (підклинювання, люфт) підшипників шківа; поганий вивідний контакт генератора; поганий контакт на "масі" генератора; обрив обмотки генератора.
	Акумуляторна батарея	повний або частковий вихід АКБ з ладу; низький рівень електроліту в батареї; окислення клем АКБ; проблеми з проводкою акумулятора.
Періодично горить лампа зарядки акумулятора	Генератор	поганий контакт на виведення генератора; поганий контакт на "масі" генератора; ослаблений ремінь.
Тьмяно горить лампа зарядки	проводка	пошкоджений провід, що йде від генератора до акумулятора; поганий контакт на регуляторі напруги.
	Генератор	обрив або поганий вивідний контакт на одній з фаз генератора; вихід з ладу одного або декількох діодів; порушення пайки в діодному випрямному мосту.
Блимає лампа акумулятора	Генератор	ушкодження вивідного контакту генератора; пошкодження контакту "маси" генератора; ушкодження вивідного дроти до акумулятора.
На холостих (малих обертах) горить лампа акумулятора	Генератор	слабка натяжка ременя генератора; значний знос або повний обрив ременя генератора; знос щіткового вузла, знос щіток генератора; проблеми з регулятором напруги; повністю або частково вийшов з ладу діодний міст; знос підшипників шківа; поганий вивідний контакт генератора; поганий контакт на "масі" генератора; обрив обмотки генератора.
	Акумуляторна батарея	повний або частковий вихід АКБ з ладу; низький рівень електроліту в батареї; окислення клем АКБ; проблеми з проводкою акумулятора.
Горить лампочка акумулятора після перегазовки гасне	Генератор	обрив однієї з фаз генератора або пошкодження вивідного контакту; вихід з ладу одного або декількох діодів; ушкодження пайки діодів. прослизання ременя.
	сигнальна лампа	Використання світлодіодних ламп замість ламп розжарювання в автомобілях, де передбачено використання саме ламп розжарювання.
При русі загоряється лампа акумулятора	Генератор	знос щіток; люфт і вібрація підшипників шківа генератора і / або натяжної ролика; обрив вивідного контакту або контакту на "масі"; пошкодження проводу від генератора до акумулятора; критичне пошкодження або обрив ременя генератора.
	акумулятор	Частковий або повний вихід акумуляторної батареї з ладу, її критичний розряд.
На холодну горить лампа акумулятора	Генератор	обрив однієї з фаз генератора або пошкодження вивідного контакту; вихід з ладу одного або декількох діодів; ушкодження пайки діодів. погана натяжка ременя.
Лампа горить зарядка йде	Генератор	проблеми з регулятором напруги.
	сигнальна лампа	пошкодження проводки сигнальної лампи (її ізоляції); порушення контакту в роз'ємі монтажного блоку.
	Акумуляторна батарея	повний або частковий вихід АКБ з ладу; низький рівень електроліту в батареї; окислення клем АКБ; проблеми з проводкою акумулятора.

Причини чому горить лампа заряду АКБ

У справному стані електроживлення контрольна лампа АКБ на приладовій панелі загоряється лише в момент запуску двигуна, і через одну-дві секунди вона гасне. Якщо ж цього не відбувається, або, наприклад, значок активувався при роботі двигуна на холостому ходу або під час їзди - це ознака несправності, і потрібно шукати причину, чому горить контрольна лампа акумулятора. Так, причинами даної несправності можуть бути проблеми з наступними агрегатами.

Генератор

Найчастіше горить лампа батареї в разі, якщо генератор після запуску двигуна не буде передавати енергію на акумулятор. Відбувається таке коли виникають такі проблеми:

• Ослаблення натяжки ременя . Або критична ситуація - його обрив. У цьому випадку буде спостерігатися прослизання ременя по шківа, через що шків генератора НЕ буде обертатися з потрібною кутовий швидкістю, і відповідно, виробляти електрику з низькою напругою, недостатнім для нормальної підзарядки акумулятора. Інший варіант прослизання ременя - забрудненість його внутрішньої поверхні і / або поверхні шківа генератора. При таких ситуаціях в холодну пору року з-під капота з'являється свист.
• Знос щіток . Згодом щітки генератора зношуються з природних причин, що призводить до того, що буде вироблятися електрику з низькою напругою.
• Неполадки реле регулятора напруги . Завдання цього вузла полягає в обмеженні напруги, що передається від генератора до акумулятора. Якщо зазначений регулятор вийшов з ладу, то зазвичай напруга зовсім не передається на акумуляторну батарею, в результаті чого горить лампа акумулятора на панелі.
• Діодний міст . Його функція полягає в перетворенні змінного струму, що виробляється генератором, в постійний. Відповідно, при виході його з ладу генератор не буде заряджатися АКБ.
• Несправності підшипників шківа генератора . Так, при значному його зносі (або при дуже сильної натяжки ременя) можливе виникнення значного люфту підшипника або його підклинювання. Це зазвичай призводить до прослизання ременя з описаними вище наслідками.
• Поганий контакт на генераторі . Незважаючи на те, що клемне з'єднання, куди зводяться вихідні дроти генератора, захищені механічно (зазвичай ковпачком або подібним пристроєм) найчастіше згодом контакти можуть окислюватися, на них може потрапити бруд і / або масло. Все це призводить до поганого контакту і зниження провідності. Аналогічні міркування справедливі і для контактів «маси». Якщо «маса» буде погана, то АКБ не отримуватиме належного заряду, і відповідно, на приладовій панелі горить значок акумулятора.
• Обрив однієї з фаз обмотки генератора (обрив ланцюга) . Як правило, це відбувається з контактами які з'єднані за допомогою болтового з'єднання. Зокрема, болт може з часом відкрутитися і статися обрив контакту між однією з фаз і доданими випрямлячем. Обрив ланцюга також можливий у разі виходу з ладу обох силових діодів на випрямному блоці. У тому числі це може бути у генераторів, де контакти з'єднані не за допомогою болтів, а за допомогою пайки. Зверніть увагу, що в цьому випадку аварійна лампа з акумулятором на приладовій панелі буде світитися в половину напруження . А при додаванні оборотів двигуна вона перестає горіти.

акумулятор

Горить значок акумулятора на панелі коли батарея просто не може приймати заряд. Перша причина цього - старість АКБ або частковий вихід його з ладу. Як варіант - низький рівень електроліту в ньому. Друга причина - окислення клем і відповідних до нього контактів або забруднення поверхонь.

сигнальна лампа

На багато вітчизняні автомобілі, наприклад, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в якості сигнальної лампи акумулятора встановлюється лампа старого типу з ниткою розжарення. На зазначених моделях надається можливість змінювати цю лампу при демонтажі приладовій панелі при виході її з ладу.

Однак деякі автолюбителі через недосвідченість або незнання встановлюють замість лампи з ниткою розжарювання світлодіодну лампу. Це призводить до того, що після запуску двигуна і роботи його на холостих обертах лампа (при напрузі трохи більше 12 Вольт) продовжує горіти. Однак варто примусово підняти обороти двигуна приблизно до 2000 оборотів в хвилину, і лампочка батареї гасне.

проводка

Найчастіше причиною некоректної роботи лампи акумулятора є пошкоджена проводка. Наприклад, коли лампа горить в половину напруження і навіть тьмяніше, причому в самих різних ситуаціях. Найчастіше при цьому винна проводка. Наприклад, провід, що йде від акумулятора до генератора. Зокрема, відомі випадки, коли при пошкодженому проводі (перелом, пошкодження ізоляції) лампа при навіть незначному навантаженні на акумулятор починає трохи світитися.

Аналогічно може горіти лампа акумулятора в половину напруження через поганого контакту на регуляторі напруги (так званої «шоколадці»). Поганий контакт може бути через корозію або механічного пошкодження.

Діагностика та ремонт

У ситуації, коли при запалюванні горить червоний значок акумулятора при запущеному двигуні в першу чергу необхідно перевірити чи дійсно АКБ не отримує заряд або ж лампочка горить але зарядка є.

У дорожніх умовах, коли під рукою немає мультиметра, це можна зробити за наступним алгоритмом ... У темний час доби в разі роботи машини виключно від АКБ згодом буде видно, що світло фар, підсвічування приладів на панелі, а також внутрішні освітлювальні прилади з часом починають світити більш тьмяно.

Інший «дідівський» метод перевірки генератора виконується за наступним алгоритмом:

• Запустити двигун і включити навантаження на акумулятор, наприклад, фари або підігрів заднього скла.
• Відкрити капот і від'єднати мінусову клему акумулятора. Зазвичай вона прикручена ключем на 10, тому бажано заздалегідь її відкрутити. Можна просто підняти провід над акумуляторною батареєю.
• У разі, якщо двигун продовжує справно працювати, фари не погасли і ніяких інших змін в роботі автомобіля не спостерігається, значить, генератор робочий.
• Якщо ж двигун заглох і фари погасли, значить, генератор вийшов з ладу, і потрібно виконувати його діагностику.

Для більш детальної перевірки вам знадобиться мультиметр (бажано цифровий), здатний вимірювати постійна напруга. Отже, первинна перевірка виконується за наступним алгоритмом:

• Перевірити стан і натяжку приводного ременя генератора. Зусилля натягу повинно бути таким, щоб вручну його можна було повернути на 90 ° (тобто, поставити вертикально), але не більше. Крім цього, ремінь повинен бути сухим, на його поверхні (як зовнішньої, так і внутрішньої) не повинно бути вологи і технологічних рідин.
• Перевірити напругу на акумуляторі в статиці. Після зупинки двигуна відповідне значення має бути близько 12 ... 13 Вольт. Якщо напруга нижче - перевіряють генератор.
• Виміряти напругу на прогревочних оборотах. Для цього потрібно прогріти машину, і вже на знижених холостих обертах міряти напругу. Його значення має перебувати в межах 13,8 ... 14,5 Вольт. Якщо менше, значить, недозаряд, якщо вище - перезаряд.
• Підвищити оберти двигуна до 2000 ... 3000 оборотів в хвилину. Переконатися, що при цьому напруга на акумуляторі на зростає (не перевищує 14,5 Вольт). В іншому випадку потрібно перевіряти регулятор напруги.
• При роботі двигуна на холостих обертах потрібно включити споживачі - дальнє світло фар, обігрів заднього скла, магнітолу. При цьому напруга на акумуляторі на повинно падати нижче 13,8 Вольта.

Якщо при перевірці значення напруги на акумуляторної батареї знаходиться в описаних межах, а лампа горить, то це означає помилкове спрацьовування , і необхідно виконувати діагностику електросистеми автомобіля - датчика і приладової панелі. Якщо ж вимірювання показали, що напруга на батареї знаходиться близько 12,6 ... 12,7 Вольта і падає, то дійсно АКБ Неможливо зарядити телефон і лампа автомобільного акумулятора горить не дарма. В цьому випадку необхідно перевірити всі клеми з'єднання на батареї і генераторі, а також виконувати додаткову його діагностику.

щітки генератора

Для того, щоб переконатися в працездатності щіток генератора, його корпус необхідно демонтувати і розібрати. Зокрема, витягти щітковий вузол і візуально їх оглянути. Їх знос буде видно на око. Також при зносі щіток найчастіше на щітковому вузлі видно сліди від іскор, які виникають в таких умовах. Природно, що при необхідності зношені щітки потрібно поміняти на нові.

Регулятор напруги

Регулятор напруги може вийти з ладу з різних причин - коротке замикання в ланцюзі, механічне пошкодження вузла, природний знос, неправильне підключення до висновків акумулятора. Для перевірки регулятора напруги вам знадобиться електронний мультиметр. Перевірка сама по собі нескладна.

Діодний міст

Діодний міст можна самостійно перевірити за допомогою мультиметра. Розглянемо алгоритм перевірки на прикладі вітчизняного генератора 37.3701, що встановлюється на автомобілі ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для початку потрібно перевірити відсутність короткого замикання в його ланцюга. Алгоритм перевірки виконується в такій послідовності:

• Електронний мультиметр перевести в режим вимірювання опору (омметра).
• Один щуп мультиметра помістити на висновок 30 генератора, а інший - на корпус генератора.
• Якщо діодний міст справний - значення опору повинно прагнути до нескінченності.

Далі потрібно перевірити позитивні діоди на «пробою». Процедура наступна:

• Один щуп помістити на висновок 30 на генераторі.
• Другий щуп мультиметра помістити до одного з болтів кріплення діодного моста.
• Якщо діоди справні, то значення опору буде прагнути до нескінченності.

Перевірка негативних діодів на «пробою»:

• Один щуп мультиметра помістити на один з болтів кріплення діодного моста.
• Другий щуп помістити на корпус генератора.
• Якщо діоди цілі - опір прагнути до нескінченності.

Перевірка додаткових діодів:

• Один щуп поміщають на висновок 61 генератора.
• Другий щуп поміщають на до одного з болтів кріплення діодного моста.
• У разі, якщо діоди справні значення опору буде прагнути до нескінченності.

При виході діодів з ладу їх змінюють на нові або просто перепоювати, якщо ушкодилася пайка. Перевірка генераторів інших марок буде проводитися за аналогічним алгоритмом, будуть відрізнятися лише номери контактів.

несправності підшипників

Пошкоджений підшипник шківа може привести до його розбалансування або заклинювання. У першому випадку ремінь буде «під'їдати» і він буде зношуватися. У другому випадку вал генератора просто не буде крутитися або буде підклинювати. У будь-якому випадку необхідно поміняти підшипник при можливості або самого шківа.

Що стосується підшипника натяжної ролика, то зазвичай ролик змінюють на новий цілком.

При виникненні люфту підшипника / підшипників шківа генератора або натяжної ролика його ременя з часом відбувається знос щіток генератора, а також його регулятора напруги. Це відбувається через що виникає вібрації при люфт, і тому що ремінь ходить на шківах нерівно, і постійно перестрибує і вібрує. Зазначене явище супроводжується зазвичай стукають звуками, що виходять із місця установки генератора.

Поганий контакт на генераторі

Потрібно виконати ревізію плюсового вивідного контакту генератора автомобіля. Зокрема, на ньому не повинно бути слідів корозії, масла, різних технологічних рідин, пилу, бруду. Відповідно, всі контакти потрібно почистити. Аналогічно з «масою». Потрібно перевірити якість контактів на ній. Також бажано змастити закриті контакти спеціальної захищає мастилом.

Обрив ланцюга генератора

У разі, якщо має місце обрив однієї з фаз генератора або вихід з ладу силових діодів, знявши його, то потрібно виконати наступні діагностичні заходи:

1. Перевірити болтові з'єднання виведення фаз генератора з доданими містком. Найчастіше на одному з контактів є корозія, открученной (незатянутой) болт, можливо забруднення. Відповідно, необхідно виконати ревізію не тільки пошкодженого, а й інших аналогічних контактів в профілактичних цілях. Якщо має місце обрив проводу, то його можна спробувати замінити, однак це залежить від конкретної ситуації. Найчастіше в таких випадках (або в разі пошкодження ізоляції) дроти (обмотку) змінюють на нову. Або змінюють генератор цілком.
2. Виявити пошкоджені силові діоди і замінити їх (поміняти діодний міст). Іноді виникає ситуація, коли порушується пайка на діодах. У цьому випадку діоди перепоювати.
3. Перевірити статорних обмотку на предмет потемніння витків. Заодно можна буде перевірити цілісність ізоляції візуально і за допомогою мультиметра, перевіривши значення опору ізоляції. Якщо на ізоляції проводів матимуть місце потемніння, то це означає, що генератор вже значно зносився, і краще таку обмотку замінити на нову (перемотати).

поліпшити контакт

У разі пошкодження проводки від генератора до акумулятора необхідно виконати її ревізію, і при необхідності замінити провід на новий. Паралельно з цим обов'язково потрібно виконати чистку всіх контактів, як на генераторі, так і на акумуляторі (клеми). Необхідно виконати чистку контактів діодного моста на генераторі і його плюсової вивідний контакт.

Якщо оксидоване місця примикання щіток генератора, то необхідно почистити заодно і їх. При цьому звернути увагу на те, щоб з щіток графіт не поширювався на інші елементи генератора. У разі, якщо щітки зносилися - їх потрібно замінити на нові. Іноді досить поліпшити контакт «шоколадки».

висновок

У разі, якщо горить лампа зарядки акумулятора, але зарядка йде, необхідно виконати комплексну перевірку акумулятора, генератора, а також запобіжників, лампи і проводки. За статистикою найчастіше причиною зазначеної поломки є знос щіток генератора, або проблеми з його контактами. Рідше з ладу виходить діодний місток.

Також часто задають такі питання:

• Довільно загоряється і гасне лампочка зарядки акумулятора
• Горить лампа зарядки, а зарядка йде
• Горить лампа зарядки акумулятора на холостих