cassvitaflour.com

Актуатор - це універсальний виконавчий механізм, який використовується в різних технічних областях. Складаються з механічного приводу, що направляє і моторчика. Що стосується автомобілів, актуатори використовуються в системі зчеплення при автоматичної трансмісії, при роботі центрального замка , а також в турбокомпресорі .

Актуатор зчеплення

Детально розглянемо, як працює:

• Актуатор зчеплення
• Актуатор центрального замка
• Актуатор турбіни

Актуатор зчеплення

Роботизовані трансмісії на сьогоднішній день встановлюють навіть на бюджетні автомобілі (Тойота, Пежо, Сітроен, Сузукі та інші, чиї власники часто і стикаються з проблемами в їх роботі). До складу системи входить багато деталей, одними з яких є актуатор перемикання передач і актуатор зчеплення. Вони дозволяють перемикати передачі в автоматичному режимі.

Зовнішній вигляд актуатора зчеплення

Опис роботи

Актуатор зчеплення - електромеханічний пристрій, яке виконує роботу зі стиснення пружини вичавного диска зчеплення. Воно працює відповідно до команд, які надходять від блоку управління трансмісією. Корпус актуатора складається з двох половинок. Усередині встановлений вал з черв'ячною шестірнею. В процесі роботи на нього діють три сили - сила в черв'ячному зачепленні, сила компенсаційної пружини, а також сила, яка виходить від кошика зчеплення.

Актуатор зчеплення в розрізі

При надходженні сигналу від блоку управління відбувається переміщення вала, який через робочий механізм приводить в рух кошик зчеплення. Однак, як показує практика, саме актуатор зчеплення частіше за інших деталей в системі автоматичної трансмісії виходить з ладу, позбавляючи автовласника можливості використовувати машину.

Причини виходу з ладу актуатора

Найбільш часта причина поломки - вихід з ладу втулок, які встановлені на осі черв'ячної шестерні актуатора. Вони забезпечують обертання шестерні при вижимі кошика зчеплення. Щоб зменшити тертя, виробники наносять на втулки тефлонове покриття. Однак ресурс роботи втулок досить малий, і становить близько 100 тисяч кілометрів пробігу . Після цього ймовірність виходу актуатора з ладу значно зростає. Справа в тому, що в процесі експлуатації без тефлонового покриття сили тертя зростають настільки, що актуатор просто перестає функціонувати.

При переміщенні шестірні актуатора компенсаційна пружина стискається, надаючи велике зусилля на вал і втулки. Це значення становить 100 ... 150 кг на кожну втулку в залежності від моделі використовуваного механізму. З огляду на невеликий діаметр втулки, стає зрозумілим, чому вони з часом виходять з ладу.

Крім цього, вал актуатора повертається на незначний кут. Тому мастило не передається на контактні лінії взаємодії вала з втулкою, через що шарнір працює на суху .

Втулки актуатора зчеплення

Методи відновлення працездатності актуатора зчеплення

Найпоширенішим і доступними методом ремонту є заміна заводських втулок, які прийшли в непридатність на точені бронзові або латунні втулки.

Підшипники для заміни

Інший варіант - покупка втулок китайського виробництва, подібних оригінальним. Однак так краще не робити, оскільки їх якість далеко від ідеалу, і не дозволяє їм довго функціонувати в актуаторами. Ремонт має на увазі заміну виточених втулок, а також усунення вироблення на валу актуатора зчеплення. Це робиться для того, щоб домогтися плавного і рівного ковзання між згаданими деталями.

Однак найкращим методом ремонту актуатора є заміна втулок на кулькові підшипники. Вони забезпечують необхідну твердість, плавність кочення, а також мають свою власну мастило, яка постійно знаходиться в їх корпусі. При заміні втулок на підшипники споживаний актуатором робочий струм знижується більш ніж в 2 рази.

Ремонт актуатора зчеплення

Розбирання і діагностика актуатора Тойота

Актуатор центрального замка

Конструкція центрального замка автомобіля нескладна. Він складається з блоку управління і виконавчих механізмів - актуаторов (їх ще іноді називають активаторами). При повороті ключа запалювання або подачі електронного сигналу від пульта дистанційного керування спрацьовують контакти управління, які через центральний блок дають сигнал всім замикаючим пристроїв на відкриття або закриття.

Пристрій і робота актуатора замку

Актуатор замка в розрізі

Це пристрій являє собою електричний мікромотор , з'єднаний зі штоком за допомогою рейкової передачі. До штоку, в свою чергу, монтується тяга механічного замка. При подачі сигналу на двигун відбувається рух тяги, яка закриває або відкриває механічний замок двері.

У зв'язку з особливістю конструкції шток ходить на малу відстань. Тому на електромотор не можна подавати напругу тривалий час . Сучасні автоматичні системи роблять це приблизно протягом 2 секунд. Їх цілком достатньо для спрацьовування кожного з приводних двигунів.

До приводного моторчику підходить два дроти . По одному з них йде струм, а на другому утворюється "маса", тобто, з'єднання з кузовом автомобіля. Розподілом, на який дріт подавати напругу, займається центральний електронний блок управління. Залежно від цього змінюється напрямок обертання валу двигуна , і як наслідок, напрямок руху штока. Тобто, відбувається відкриття або замикання замка на дверях.

Можливі несправності актуатора замку

Можливими несправностями актуаторов центрального замка можуть бути:

Ремонт актуатора двері Лада Пріора

• Вихід з ладу всіх актуаторов . Перша можлива причина - дія тривалого командного імпульсу , яке призвело до перегорання обмоток. Друга причина - несправність генератора , внаслідок чого на актуатори було подано підвищена напруга. Рішення - заміна актуаторов , при необхідності виконання ремонту генератора.
• Клин одного або декількох актуаторов в одному положенні при розплавленні колекторних вузлів. Рішення несправності актуатора замку - заміна вийшов з ладу виконавчого механізму.
• Виникнення короткого замикання в ланцюгах управління актуаторами або пошкодження ізоляції. Рішення - ревізія проводки , при необхідності заміна пошкоджених її ділянок.
• Коротке замикання, пошкодження проводки в силових проводах актуатора або замикання колекторних пластин. Рішення - заміна пошкоджених ділянок проводки , ремонт ізоляції або заміна актуатора.
• Згорів запобіжник . Рішення - замінити його.
• Гучна робота актуатора . Можлива причина полягає в зносі робочих шестерень. Рішення - заміна редукторного механізму .

Найчастіше усуненням несправності і ремонтом приводу замка є саме заміна актуатора замку.

Заміна актуатора центрального замка

Заміна актуатора замку

Самостійна заміна актуатора замку не представляє особливих складнощів , хоча для цього і доведеться зняти всю дверну обшивку, з тим, щоб дістатися до кріплення і проводів. Якщо на дверях є додаткові кнопки, наприклад, електричних склопідйомників, то потрібно від'єднати від акумулятора мінусову клему. В іншому випадку можна обійтися без цього.

В процесі роботи керуйтеся мануалом по роботі з вашим автомобілем. Адже в кожної моделі обшивка дверей кріпиться по-своєму . Як правило, до актуатора можна дістатися лише знявши обшивку. У рідкісних випадках необхідно демонтувати додаткові механізми. Актуатор зазвичай монтується на парі болтів або саморізів. Щоб зняти його необхідно їх відкрутити і від'єднати фішку.

Залежно від того, яка деталь вийшла з ладу, потрібно зробити її заміну. Найчастіше перегорають обмотки мікромоторчіка . Оскільки їх ніхто не перемотує, то буде досить замінити його, попередньо купивши аналогічний.

Актуатор турбіни

Зовнішній вигляд актуатора турбіни

Актуатор турбіни - пристрій, що захищає турбокомпресор від перевантажень, які природним чином виникають при високих оборотах двигуна. Агрегат по суті є байпасним клапаном, через який проходять надлишки вихлопних газів. Він керує швидкістю обертання турбіни і потужністю наддуву.

Принцип роботи

Відпрацьовані вихлопні гази з випускного колектора відправляються в турбіну. Потрапляючи в її гарячу частину, вони активують гарячу крильчатку і вал. Поєднана валом крильчатка холодної частини створює тиск на впускному колекторі. Це забезпечує подачу повітря в камеру згоряння. Однак при великих оборотах в роботу вступає вакуумний або електронний актуатор, який скидає надлишки вихлопних газів через згаданий байпас.

можливі поломки

Найпоширеніша поломка - вихід з ладу або помилка в роботі електронного блоку управління турбіною (на електронних актуаторами). Для їх діагностики та усунення необхідно користуватися спеціальними електронними тестерами. Справа в тому, що термін служби механічної частини турбін вище, ніж електронної. Однак поломка механічної частини турбіни може привести до поломки і електронної складової.

Найбільш ймовірними причинами виходу з ладу електронного актуатора (сервоприводу) є пошкодження одного з трьох механізмів :

• воздуховода;
• повітряного фільтра (його забруднення);
• клапана EGR.

Якщо руйнується випускний колектор або трапляється поломка в поршневий групі, то це призводить до пошкодження або повного виходу з ладу механізму змінної геометрії. А це, в свою чергу, призводить до поломки механічної частини турбіни.

Також серед ймовірних поломок актуатора турбіни можуть бути наступні:

• пошкодження електронного блоку або деяких його складових;
• несправність в роботі електромотора (сервоприводу) або його повний вихід з ладу;
• некоректна робота контактної групи електродвигуна;
• поломка зубів шестерень приводу.

Методи усунення поломок

Перед усуненням можливих поломок проводиться діагностика блоку управління актуатора . Для цього використовуються спеціальні тестери. Однак це обладнання дороге і, як правило, ними користуються на СТО. З його допомогою тестують виконавчий механізм (вакуумно-електричний клапан, клапан турбіни з електричним потенціометром). Подальші дії залежать від виявленої поломки.

Що стосується ремонту механічної частини, то для ремонту буває досить розібрати і почистити актуатор . При цьому необхідно змастити рухомі деталі. Якщо поломка в електронній частини, то її усунення самостійно неможливо. Для цього потрібно звернутися за допомогою в автомайстерню. Найчастіше доводиться повністю міняти блок управління або актуатор цілком.

Ремонт актуатора турбіни Skoda Octavia

Заміна актуатора турбіни на Kia Sorento Кіа Сорренто з двигуном D4CB

Заміна актуатора турбіни

Заміну актуатора турбіни розглянемо на прикладі автомобіля KIA Sorento з двигуном D4CB. Отже, для заміни потрібно:

• Зняти захисну кришку двигуна і верхню кришку повітряного фільтра.
• Розібрати корпус повітряного фільтра і провести демонтаж самого фільтра.
• Виконати демонтаж патрубка повітряного фільтра. Якщо корпус і патрубок брудні - їх необхідно вимити.
• Далі проводиться зняття старого актуатора. Для цього потрібно від'єднати його управління і расконтріть регулювальний гвинт, Після цього розкрутити монтажні болти, викрутити регулювальний гвинт і провести демонтаж актуатора.
• Всі отвори під болти необхідно почистити і обробити мідним спреєм з тим, щоб надалі вони не закисає і не виникало проблем з їх закручуванням і викручуванням.
• Далі проводиться монтаж нового актуатора в зворотному порядку. Тобто, спочатку виконується наживлені регулювального гвинта ходу актуатора, потім наживлені монтажних болтів з їх затягуванням.
• Після чого було виконано повне встановлення актуатора турбіни (див. Нижче).
• Здійснюється складання корпусу і безпосередньо повітряного фільтра (при необхідності його потрібно замінити), підключення управління актуатора, а також монтаж патрубка повітряного фільтра, заборника, хомута заборника, установка датчика ДМРВ і збірка всієї конструкції.
• Далі слід регулювання турбіни (це слід робити за допомогою електронних пристроїв) на основі інформації від автовиробника.

Налаштування актуатора турбіни

Після проведення процедури по заміні актуатора потрібно виконати його настройку. Також її потрібно проводити при появі таких несправностей:

• характерне деренчання в області турбіни при глушіння двигуна;
• аналогічне деренчання в процесі перегазовки при їзді.

Електронний тестер

Найчастіше причиною цього стає вільний хід штока . Саме ця деталь багато в чому визначає величину тиску в турбіні. Через його роботи воно може бути як зниженим, так і підвищеним. Вільний хід штока говорить про саме про зниженому тиску. Під вільним ходом мається на увазі люфт в кілька міліметрів. В нормальному робочому стані радіального люфту бути не повинно, величина осьового люфту - в межах 1 мм.

При проведенні комп'ютерної діагностики в разі невідповідності тиску можуть з'явитися помилки - P2262 (не визначається тиск турбонаддува), P0299 (надмірно низький тиск наддуву) / Також іноді з'являються помилки 11825 і P334B. Перша говорить про несправності актуатора, друга - про механічну несправність регулятора тиску. Також часто спалахує лампа EPC, а пізніше і Check Engine.

Збільшити тиск наддуву можна декількома способами:

• Заміна пружини . Більш жорстка пружина збільшить тиск, м'якша знизить його.
• Затягування або відпускання кінця вестгейта . Так можна регулювати рівень відкриття і закриття заслінки. При розслабленні кінця відбувається подовження тяги, при затягуванні - укорочення. При короткій тязі виконується щільне закриття заслінки, через що потрібно більше тиск і часу для її відкриття.
• Установка соленоїда (буст-контролера) . Він дозволяє змінювати реальний показник тиску. Соленоїд монтується перед актуатором з тим, щоб знижувати тиск, що впливає на вестгейт. Його функція полягає в додатковому скиданні частини повітря, тобто, "обман" актуатора.

Самостійна настройка актуатора турбіни виробляється на страх і ризик власника автомобіля, оскільки потрібно знати значення тиску і методику настройки.

Якщо ви не впевнені в правильності своїх дій, то рекомендуємо вам звернутися за допомогою до майстрів на СТО.

Алгоритм налаштування актуатора:

• Налаштування проводиться шляхом обертання регулюючої гайки. Вона знаходиться в районі байпаса. У деяких машинах до неї можна отримати доступ, лише знявши турбокомпресор.
• Після цього виконується зняття скоби з штока. Для подальшої роботи вам знадобляться ключ на 10 і плоскогубці з довгою робочою частиною.
• Відвернути зовнішню гайку на 10.
• За допомогою плоскогубців повернути (підтягти) регулювальну гайку проти годинникової стрілки до тих пір, поки хвіртка повністю не закриється. Далі перевірити її на предмет відсутності вібрації.
• Після цього потрібно виконати ще 3-4 повороту гайки (кожен з них відповідає приблизно 0,315 Бар на актуаторами).
• Після встановлення потрібно законтрить регулятор гайкою на 10.
• Далі слід встановити скобу назад. Тобто, в спокійному стані актуатор повинен бути повністю закритий (по максимуму).

висновок

При виборі актуаторов описаних типів завжди відштовхуйтеся від мануала до вашого автомобіля. Пам'ятайте, що бажано купувати оригінальні запчастини а не їх більш дешеві аналоги. Що стосується ремонту або настройки актуаторов поступайте аналогічно. Виставляйте значення, які прописані виробником вашої машини. Якщо не вдається звертайтеся за допомогою на СТО.