cassvitaflour.com

Рано чи пізно все стикаються зі значним збільшенням витрати палива, падінням потужності двигуна. Бувають випадки, коли автомобіль відмовляється пересуватися і може знадобитися заміна розпилювачів.

Найпростіший спосіб - це віднести форсунки в дизель-сервіс, але тоді доведеться викласти певну суму. Це буде найправильнішим методом, але іноді зламаний автомобіль не здатний проїхати 200 км до найближчого СТО. Тому оптимальним виходом буде самостійний ремонт дизельних форсунок. Стаття допоможе уникнути помилок, в ній враховані основні нюанси і складності ремонту.

Запам'ятайте, що звичайна заміна розпилювача в форсунки на рівні: відкрутив гайку, замінив розпилювач, закрутив гайку, може таїти в собі величезну небезпеку. В результаті, навіть при використанні надійних розпилювачів, вийде форсунка, якість якої в кілька разів гірше, ніж те, що було до заміни.

зміст:

• технологія ремонту
• Пристрій і принцип роботи
• Підготовка місця та інструментів
• відкручування елементів
• Як розбирати форсунки
• Перевірка працездатності
• процес ремонту
• Регулювання тиску відкриття форсунки

Технологія ремонту форсунок

Про випадки з неякісними або бракованими розпилювачами тут міркувати не будемо. Головний висновок - якщо після ремонту не перевірити отриманий результат на спеціальному стенді або простому пристосуванні, яке зможе замінити його, самодіяльна заміна річ сумнівна.

Ремонт більшості дизельних форсунок полягає в заміні розпилювачів, оскільки саме ці елементи найчастіше виходять з ладу. У розпилювачів часто зношується корпус і оплавляється наконечник. Також причинами необхідності ремонту можуть бути вузький діаметр сопла інжектора і односторонній знос голки.

Спочатку необхідно перевірити форсунки на стенді, щоб переконатися в наявності несправностей. Якщо ремонт проводиться в гаражних умовах, то форсунку потрібно акуратно закріпити в лещатах і приступати до демонтажу розпилювача.

Складність полягає в тому, що форсунки доведеться по кілька разів розбирати і збирати назад. Також основним моментом всього процесу заміни розпилювача є підтримання деталей і всієї робочої поверхні в абсолютній чистоті.

Відремонтовані форсунки обов'язково потрібно перевіряти на спеціальному стенді. Тільки так можна переконатися в тому, що вони не ллє а розпорошує солярку.

Пристрій і принцип роботи дизельних форсунок

На (рис. 1), представлено перетин форсунки. Всі вони (крім найновіших) мають схожу будову, процеси подачі палива.

Малюнок 1

малюнок 2

ТНВД подає паливо під тиском в штуцер форсунки, звідки воно по системі каналів надходить в порожнину "А" розпилювача. Далі палива просуватися нікуди, так як шлях перегороджує голка розпилювача (1), яка підібгана пружиною (9). ТНВД продовжує подавати паливо, насос піднімає тиск до тієї величини, при якій паливо здатне подолати зусилля пружини, тим самим воно піднімає голку розпилювача над сідлом (рис. 1, б).

Солярка потрапляє в циліндр, тиск падає, в результаті чого, голка сідає на сідло, замикаючи систему. Коли ТНВД продовжує подавати паливо, процес повторюється.

Після закінчення уприскування система обов'язково повинна закриватися. Якщо вона не закриється, то в наступному такті подача палива відбудеться не тоді, коли тиск в системі підніметься до заданого, а в будь-який момент (а якщо бути точніше, тоді, коли насос тільки почне подавати паливо).

У підсумку, робота двигуна жорстка з ударами, мотор може відмовитися приймати навантаження. Крім того, в незачинені систему не виключено попадання продуктів згорання. Це може стати причиною виходу розпилювача з ладу.

Проміжний штовхач - найчастіша поломка форсунки

При виникненні бічної сили, яка притискає голку до корпусу розпилювача, з нею бореться проміжний штовхач (10). Він розвантажує голку від ймовірного впливу викривленою пружини. Проміжний штовхач розміщений в проставочное корпусі (3). Але буває, що причиною виникнення бічної сили стає вироблення самого штовхача.

Під час заміни розпилювачів завжди потрібно бути готовим до того, що новий виріб буде "лити". Якщо це станеться, тоді знадобиться неодноразова перебирання з перевертанням пружини або з її заміною. Або доведеться замінити штовхач, і в окремих випадках навіть корпус форсунки.

Все інше в форсунки досить просто. Так, як голка в розпилювачі НЕ ущільнюється, то деяка частина палива просочується в зазор між корпусом розпилювача і голкою і потрапляє в порожнину "Б", де розташовується пружина (9). Якщо не видаляти звідти паливо, то як тільки порожнину заповниться, голка розпилювача втратить можливість переміщатися, в результаті форсунку "заборона".

Для того, щоб видаляти просочилося паливо є канал "обратки" (7). За регулювання величини тиску відкриття голки розпилювача, відповідають регулювальні шайби (8). Вся конструкція стягується гайкою (4). Ніяких прокладок всередині форсунки немає, тому герметичність стиків можна забезпечити тільки чистотою обробки і точністю стикуються поверхонь.

заміна розпилювачів

Отже, ось ми і підійшли до самого процесу заміни розпилювачів. У всьому викладі я дотримувався думки, що у Вас є стенд або апарат, який може замінити його, на якому після виконаної роботи Ви зможете протестувати форсунки.

При будь-якій роботі пов'язаної з паливною апаратурою, потрібно обов'язково дотримуватися головного правила - це чистота. Зверніть увагу, чистота повинна бути не тільки при безпосередній розбиранні форсунки, а на всіх етапах, починаючи з демонтажу форсунок з двигуна.

Підготовка до ремонту

Часто трапляється, що власники заносять сміття в різьбу і встановлюють форсунку на місце. Потім, через рік або більше, коли знадобиться відвернути форсунку, при сильних спробах її зірвати, може виламати шматок головки блоку.

В першу чергу потрібно ретельно замазати майбутнє операційне поле, особливо головку в зоні каналів і корпусу форсунок. Це дуже важливо, тому що пісок і бруд під час зняття форсунки можуть потрапити в канал, після вони можуть пошкодити різьбу і зіпсувати ущільнення форсунки.

Другий момент виключно важливий для того, щоб досягти гарного результату і полягає в тому, щоб відразу після відвернення трубки високого тиску від форсунки, прикрити штуцер форсунки обов'язково чистим і щільним ковпачком. При цьому, не потрібно утішати себе думками про те, що розпилювачі все одно будуть замінені, тому про чистоту можна не надто перейматися. Найменший сміття, який виявився в штуцері форсунки, під час перевірки на стенді, паливо зажене всередину, в результаті, голку розпилювача може заклинити.

Далі тільки два варіанти розвитку подій:

• Якщо Ви ще не міняли розпилювач, то позбавили себе можливості побачити, чим же були погані ваші старі розпилювачі.
• Другий - потрібно чистка новеньких розпилювачів (дана процедура не завжди успішна).

Висновок - порожнина форсунки повинна бути завжди захищена від попадання пилу і сміття (і навіть тютюну з кишені).

відкручування деталей

Трубки високого тиску найкраще знімати пакетом разом зі стяжками (якщо конструкція двигуна це дозволяє). Так в процесі складання Ви не переплутати, як все стояло спочатку. У разі, якщо зняти трубки пакетом, не вийде, тоді відзначаємо на насосі штуцер першого циліндра. Після позначте самі трубки в тому порядку, в якому вони стояли. Як показує життя, на цьому можна заощадити величезну кількість часу і нервів.

Розташування захисних ковпачків

Зняття "обраток" труднощів не складе. Правда, на автомобілях японських виробників перед тим, як почати послаблювати гайки обраток, потрібно надіти захисні ковпачки на штуцери. Для того, щоб зняти саму рампу, ковпачки доведеться прибрати, але потім не забудьте їх відразу одягнути.

Але найчастіше, форсунки вворачиваются в корпус головки блоку. Для того, щоб викрутити їх, не варто намагатися використовувати ріжковий ключ. Навіть якщо вам вдалося це зробити, не пошкодивши форсунку, то ввернути її назад за потрібне моментом без пошкоджень, виходить далеко не у всіх.

Головка для відкручування дизельних форсунок

Майже всі форсунки мають шестигранник на "22", "24" або "27". Для того, щоб їх викриття, цілком підійдуть подовжені торцеві головки. Набагато зручніше виконувати цю роботу, дванадцятигранний головками. При відсутності можливості придбати подовжені головки, можна вийти з положення, таким шляхом: від звичайної головки відрізаємо її шестигранную частина і приварюють її до відрізка труби з одного кінця, а з іншого кінця приварюють відповідну частину для воротка.

Вигвинчувати форсунки відразу не треба, спочатку злегка її потрібно похитати в різьбі після зривання. Робиться це для того, щоб моментально не зіпсувати різьблення в головці або ж саму головку, так як під час попередніх вторгнень в канал могли занести бруд.

розбирання форсунок

Отже, форсунки зняті. Тепер відразу ж починаємо видаляти з форсункових каналів ущільнювальні шайби, точніше їх залишки і взагалі сміття. Видалення шайб часто займає багато часу.

Форсунка та свічка накалу

Як правило, нормальні шайби повинні просто зніматися гачком, але іноді доводиться придумувати для цього саморобні пристосування (наприклад, ввернути в них мітчик і тягнути за нього).

Ні в якому разі не потрібно намагатися підробити шайбу в каналі зубилом. Ви обов'язково зашкодить торцеву частину каналу, а виправлення таких зарубок потребують зняття головки блоку. Проблему зіпсованого торця не варто намагатися вирішити установкою хитрих шайб.

Двигун сам себе очистить. При цьому можна перевірити стан свічок накалу і системи управління ними. При знятих форсунках прекрасно видно роботу свічок.

Не забудьте заткнути форсункові канали промасленими ганчірками, а двигун зверху поліетиленом так, щоб в канали не потрапила вода.

Після прочищення каналів для цілковитого видалення сміття з них, потрібно обов'язково прокручувати двигун стартером секунд 10-20.

Як перевірити працездатність дизельної форсунки

Знявши форсунки, в першу чергу потрібно перевірити їх працездатність і переконатися, в тому, що раніше винесений вирок не був помилковий. Основні критерії оцінки роботи розпилювачів:

• при подачі палива форсунка повинна відкритися тільки під заданим тиском;
• до того, як форсунка відкриється, підтікання з розпилювача неприпустимо;
• під час вприскування палива неприпустимі струменя і краплі;
• факел розпилу повинен бути рівним, відхилень бути не повинно (рис. 2);
• після припинення впорскування палива в форсунки деякий час має зберігатися тиск.

Ще кажуть про характерному звуці спрацьовування форсунки, однак звук не потрібно вважати об'єктивним параметром оцінки форсунки. Це другорядний показник. Якщо виявилося, що заміна розпилювачів дійсно необхідна, то на форсунки надягаємо захисні ковпачки і починаємо готувати робоче місце.

Ремонт форсунок на дизелі

Необхідні інструменти і пристосування:

• дві ванночки з чистою соляркою;
• необхідні ключі (як правило, два);
• ножик;
• пристрій для фіксації форсунок (якщо немає - лещата).

Все зайве буде заважати роботі. Якщо в гаражі відсутня спеціальний пристрій для фіксування форсунок під час ремонту, розбирати доведеться в лещатах.

Форсунки автомобілів японських виробників, у яких "обратка" йде через рампу, ні в якому разі не можна затискати в лещата. При затиску кромки ущільнювальної поверхні під "обратку" мнуть (рис. 3). Такі форсунки можна розбирати, помістивши їх в накидний ключ, який затиснутий в лещатах (рис. 4).

малюнок 4

малюнок 5

А ось форсунки німецьких виробників без шкоди для здоров'я потрібно розбирати в лещатах. Є 2 причини, через які ріжкові гайкові ключі не варто використовувати для розбирання і ремонту форсунки:

1. Це досить незручно.
2. Накидні гайки корпусу форсунок деяких двигунів (наприклад: Mercedes OM601,602,603) майже завжди тріскаються. При спробі зібрати або розібрати їх, гайки пошкоджуються ріжковим ключем. А ці деталі досить дорогі, до того ж купити їх не так то просто.

Тому для розбирання форсунок бажано використовувати ту ж подовжену головку, що і для зняття з двигуна.

Послаблюємо затяжку накидної гайки, після згвинчувати її руками. Часто вона може скручуватися разом з розпилювачем, який прикипів до неї. Розпилювач, після того, як гайка буде знята, можна вибити відповідним стрижнем, а порожнину гайки можна очистити ершом для очищення клем АКБ.

Для виконання цієї роботи потрібно відійти від чистої зони на пару метрів. Гайку потрібно промити в першій ванні - вона буде для початкової промивки. Після гайку, кладемо стікати в сторону на аркуш паперу. Тепер знімаємо проміжний корпус, його обполіскувати в чистій ванні, зливаємо корпус форсунки, який затиснутий в лещата, паливом і кладемо проміжний корпус на місце, більше нічого не чіпаємо.

Беремо новий розпилювач, не розбираючи його, обполіскувати його в чистому паливі. Витягати проміжний корпус або розпилювач (втім, як всі деталі паливної апаратури) з ванночки після споліскування потрібно так, щоб стікає паливо відносило з собою все порошинки з поверхонь, що сполучаються (рис. 5 і 6).

малюнок 6

малюнок 7

Ставимо розпилювач на місце, гайку затягуємо. Тепер потрібно перевірити на стенді, що вийшло. Досить часто трапляється, так, коли до заміни на форсунки було встановлено розпилювач гідного виробника, ми замінили на не менше гідний. Якщо при цьому інші деталі форсунки не сильно зносилися, то може виявитися так, що після заміни розпилювача форсунка відразу запрацює так як треба, тоді ніяких регулювань більше не буде потрібно. Якщо це диво сталося, то відразу ж можна закрити штуцер форсунки ковпачком і остаточно перевірити затяжку накидної гайки.

Справа в тому, що якщо такий процедурою займатися кожен день по кілька разів, то мимоволі накидну гайку тягнеш не надто сильно-так як адже хвилину розбирати знову. На жаль, з першого разу виходить не завжди: частіше за все не відповідає тиск і ллє розпилювач. Не варто сподіватися на те, що ллє він через те, що ми його не стали розбирати і відмивати від консервації в перший раз. Ці надії мають грунт тільки в разі консервації розпилювачів методом занурення в желатіноподобную масу, але це рідко.

Зазвичай всі сучасні розпилювачі консервуються самі виробником, причому, в спеціальному маслі або в інертному середовищі. І я впевнений, що чистіше ніж Bosch або Delphi очищає свої деталі перед упаковкою, ми зробити не зможемо. Так що, причина поганого розпилу найчастіше полягає в зносі проміжного штовхача (поз 2, див. Рис. 1, а) або в деформованої пружини. Іноді перевертання пружини в корпусі може допомогти, але, як правило, необхідна заміна зношених деталей.

Ремонт форсунок Delphi своїми руками

Найбільший недолік форсунок Delphi - вони бояться бруду або сміття. При сильній забрудненості починають скидати паливо в обратку. Вихід - відремонтувати, а саме розібрати, почистити або поміняти клапан.

Детальніше

Таким чином, процедура заміни розпилювача перетвориться на низку збірок-розборок-перевірок. Одні і ті ж операції Вам доведеться повторювати до тих пір, поки не досягнете бажаного результату. Нарешті, потрібного результату ми досягли, робота форсунок нас влаштовує і їх можна встановлювати на двигун.

Не потрібно поспішати! Згадуємо, форсунки ущільнюються спеціальними разовими шайбами, завдання яких не тільки ущільнювати форсуночний канал, але і відводити тепло від розпилювачів, тим самим не дає їм перегріватися і закоксовавшіеся. Якщо не поставити нові шайби ми запросто угробимо нові розпилювачі за перші півгодини роботи двигуна.

На форсунках японських виробників, шайби уплотняющие рампу зворотної магістралі є разовими. На двигунах різної конструкції шайби ущільнення "обраток" дуже сильно схожі. Вони майже не відрізняються один від одного, але установка чужий шайби або шайби дивного виробника завжди призводить до підтікання обратки. Тому, коли будете підбирати шайби ущільнення обраток, потрібно з'ясовувати можливість бічного зміщення шайби на форсунки при затягуванні, а також переконатися в можливості перекриття відвідних паливо каналів або, навпаки, не ущільнення.

Перед тим, як почати вкручувати форсунки потрібно переконатися, провертаючи стартером коленвал, в тому, що в циліндри не потрапила вода або інше сміття, а також можна подивитися по масляному щупі.

Якщо вся в порядку значить можна вкручувати форсунки, попередньо різьблення на корпусі потрібно змастити графітової або мідної мастилом, і затягуються моментом (6-7 кГ.м.).

Однак є одна подробиця: завжди потрібно вкручувати форсунку в канал тільки зусиллям пальців, якщо форсунка не йде, значить потрібно чистити різьблення, на деяких машинах дуже легко загубити передкамеру, ввернувши форсунку не по різьбі, до речі, якщо форсунка загортається туго, то швидше за все пішла вона не по різьбі.

Збірка і перевірка форсунок

Зворотній збірка клопоту доставити не повинна, але це в тому випадку, якщо ви не погарячкували і при знятті позначили всі трубки і штуцери. Всього лише кілька порад. Перед тим як поставити трубку високого тиску, потрібно промити зовні і пролити паливом зсередини. І так, не нехтуйте установкою на місце затискачів, які збирають трубки в пакет. Такі затискачі призначені не для естетики. Вони перешкоджають виникненню вібрації. Трубки без затискачів ламаються дуже швидко (їх неначе ножем розрізає).

Ну начебто все, з апаратури можна виганяти повітря і пробувати запускати двигун.

Як перевірити форсунки після ремонту

На чому найкраще перевіряти працездатність форсунок? Безперечно, найкраще використовувати стенд для перевірки форсунок. Даний стенд може бути складним електронним за кілька тисяч доларів і дуже простим, можна навіть сказати примітивним в дусі п'ятдесятих років (рис. 7) або ж саморобним (рис. 8).

Малюнок 8. Стенд для перевірки дизельних форсунок

Малюнок 9. Саморобний стенд для перевірки

Будь-яким з них з меншим чи більшим ступенем зручності можна користуватися. Я думаю, в вашому навіть найменшому місті є дизельні гаражі, в яких є стенди. Потрібно знайти, так як домовлятися ми вміємо.

Але буває так, що ваш дизель єдиний в окрузі. Тоді намагаємося робити стенд самостійно. Можна виготовити саморобний стенд з тракторно-камазовськую насоса або ж суднового, в крайньому випадку можна пристосувати ТНВД вашого автомобіля для перевірки.

Для цього потрібно зробити трубку - трійник, одним кінцем яка буде приєднуватися до одного з штуцерів високого тиску ТНВД, інший кінець ми будемо кріпити форсунку, а на третій прикріпимо манометр атмосфер на 200-300, можна звичайно більше, але на край і цей згодиться.

Спочатку прокручуємо стартером двигун, поки форсунка не почне стріляти, а потім вже не залишивши включеним запалювання, провертає вже вручну. Звичайно це болісно, ​​але якщо іншого виходу немає зійде.

Про тиск відкриття форсунки

На такті стиснення в камеру згоряння з циліндра перетікає повітряний заряд з величезною швидкістю. У камері згоряння через її форми, в цей момент виникає спрямований вихор, в цей вихор паливо і впорскується.

Існують різні розпилювачі і різні величини тиску уприскування палива в залежності від ступеня стиснення і конструкції камери згоряння форма і швидкість вихору різна. Проектувальниками встановлюються рекомендовані, допустимі величини тиску вприскування для кожного мотора.

Як правило, виставлені величини потрібно дотримуватися з точністю до 5-10 кг.см2 в межах комплекту форсунок. Під час перебирання форсунки тиск упорскування потрібно виставляти на 10-15 кг.см2 більше необхідного, так як, в перші ж хвилини роботи форсунки відбудеться як би деяка усадка рухомих частин і, відповідно, відбудеться зниження встановленого тиску.

Потрібно відзначити властивість паливних насосів роторного типу фірми LUCAS - на даних насосах жорсткі вимоги до точності регулювання тиску вприскування в межах комплекту форсунок. У двигунах з такими паливними насосами, пошук несправної форсунки методом відключення неможливий. Так як двигун буде тут же глухнути через те, що подача палива в інші форсунки припиниться.

Як регулювати тиск відкриття форсунки в домашніх умовах

У більшій кількості випадків тиск відкриття сучасних форсунок можна відрегулювати шляхом підбору товщини проставочное шайби між корпусом і пружиною. У хороших майстерень є набори таких шайб, які можуть вирішити проблеми з регулюванням.

А ось любителі повинні знати, що існують шайби різних діаметрів, вони призначені під різні корпуси форсунок, і бувають у виконанні з отвором і без нього. Шайби без отвору можна замінити шайбами ​​з отвором, але неприпустима зворотна заміна. Також неприпустимо застосування шайб "нерідного" діаметра.

Регулювання тиску форсунок в домашніх умовах

Регулювання тиску відкриття форсунки

Як правило, форсунки проектуються таким чином, що при збільшення товщини шайби на 0,1 мм підвищується тиску уприскування на 10 кГ.см2. Досить часто при ремонті форсунок доводиться бачити, що при попередніх втручань тиск упорскування регулювали за допомогою нарізаних дрібними шматочками лез для гоління, які підкладали під пружину. Цей спосіб регулювання неприпустимий. По-перше, тим самим Ви отримуєте підкладку неконтрольованої форми, створюється невизначеність опори пружини, відбувається неоднорідна вироблення і провокується виникнення бічної сили. А по-друге, скол шматочка леза може накоїти всередині форсунки багато справ.

Тому єдине якісне вирішення проблеми - це виготовлення нових шайб розрахункової товщини. І тільки в тих випадках, якщо робити її на токарному верстаті, шліфування і термообробка абсолютно недоступні, можна регулювати тиск шайбами, зробленими зі сталевої фольги, підкладати їх потрібно між штатної шайбою і корпусом. Якщо пружина у вас буде спиратися на не загартованою підкладку, то через короткий час від неї нічого не залишиться.

Типова проблема японських форсунок

Відмітна особливість форсунок японських виробників двигунів - це відведення "обратки" в спеціальну рампу через торець форсунки. Якщо розбирати неакуратно, відбудеться деформація ущільнювального торця форсунки. Внаслідок деформації, герметичного ущільнення "обратки" домогтися не вдасться. Деякі починають "експерименти" з підтяжкою гайок рампи і з підкладенням ущільнювачів шайб під гайки.

Єдиний спосіб вирішення цієї проблеми це підрізання на токарному верстаті ущільнювального торця форсунки. Але майте на увазі, що торцюванням можна виправити тільки одну поверхню форсунки, тому форму канавки на торці може виявитися деформованої настільки сильно, що ущільнювальна шайба вже не зможе перекрити її. Таку форсунку тільки міняти.

Дурні спроби підтягнути поточні або потіють обратки майже завжди призводять до деформації фланців рампи обраток. З цими фланцями ущільнення добитися не вийде, їх доведеться відновлювати. Це досить просто, можна зробити вручну шліфованої плитці, поклавши на неї наждачний папір.

Джерело: //diesel.dcp.kiev.ua/RemInjector.html