Пробій котушки запалювання і ознаки несправності

Під терміном пробою котушки запалювання або свічкового наконечника розуміється пробою в найбільш слабкому місці корпусу або ізоляції проводу внаслідок зменшення опору, що відбувається в короткі проміжки часу. Це механічне пошкодження яке веде за собою появу тріщин або розплавлення. На поверхні корпусу місце пробою виглядають як чорні, вигорілі точки, поздовжні доріжки або білі тріщини. Такі місця прошива іскри особливо небезпечні при вологій погоді. Дана несправність веде не тільки до порушення займання суміші, а й повний вихід з ладу модуля запалювання.

зміст:

  • Пробій котушки і його причини
  • Зовнішні ознаки пробою
  • Як перевірити котушку на пробій
  • Як усунути пробою

Пробій котушки запалювання

Найчастіше такі місця не важко помітити візуально, але деколи потрібно перевірка котушки запалювання, при чому не мультиметром або осцилографом, а простим пристосуванням з двох дротів. При виявленні пошкодженої ділянки як правило повністю змінюють деталь, хоча іноді виходить і відстрочити заміну за допомогою ізоляційної стрічки, герметика або епоксидного клею.

Що таке пробою котушки запалювання і його причини

Зупинимося коротко на тому, що таке пробою котушки, на що він впливає і як візуально виглядає. В першу чергу слід нагадати, що сама котушка - це трансформатор, який має дві обмотки (первинну і вторинну), ізольовані один від одного. Під визначенням пробою розуміють фізичне явище, коли через пошкодження первинної та / або вторинної обмоток котушки частина електричної енергії потрапляє не на свічку, а на корпус. Це призводить до того, що свічка запалювання працює не на повну потужність, відповідно, двигун починає «троить», втрачається його динаміка.

Пристрій котушки запалювання

Причин пробою котушки запалювання може бути багато - пошкодження ізоляції однієї або обох обмоток, пошкодження корпусу наконечника, пошкодження його гумового ущільнювача (через що всередину потрапляє вода, по якій і «шиє» електрику), наявність бруду на корпусі (аналогічно з водою, по ній проходить струм), пошкодження (окислення) електрода в наконечнику. Однак найчастіше проблема полягає в «шитому» ізоляторі, і отже, для усунення проблеми це місце потрібно локалізувати і ізолювати.

Цікавою причиною виходу з ладу наконечників котушки запалювання є той факт, що при заміні свічки запалювання в деяких випадках автовласники з необережності або недосвідченість можуть порвати їх гідроізоляцію. Це може призвести до потрапляння під них вологи і появи проблем з експлуатацією двигуна. Протилежний випадок полягає в тому, що коли автовласник надто щільно затягує верхні гайки свічкових склянок, то виникає ризик, що в корпус останніх почне проникати моторне масло з двигуна. А це масло шкідливо для гуми, з якої зроблені наконечники котушок.

Також причиною того, що іскровий пробій йде поза циліндра є неправильно виставлені зазори на свічках запалювання. Особливо це актуально, якщо зазор збільшений. Природно, що іскра в даному випадку згубно впливає як на корпус свічки, так і на гумовий наконечник котушки запалювання.

Симптоми несправності котушки запалювання

Ознаки несправності котушки запалювання полягають в тому двигун періодично «троїть» (актуально троение в дощову погоду, і при запуску мотора, «на холодну»), мають місце «провали» при розгоні машини, при візуальному огляді котушки спостерігаються «доріжки» електричного пробою, підгоряння контактів, сліди термічного перегріву, наявність великої кількості бруду і сміття в корпусі котушки і інші, більш дрібні, несправності. Найчастіше причинами несправності котушки є обрив її первинної або вторинної обмоток. У деяких випадках просто пошкодження їх ізоляції. На початковому етапі котушка буде працювати більш-менш нормально, проте з часом проблеми будуть посилюватися, і описані вище ознаки будуть проявлятися в більшій мірі.

Існує кілька типових ознак пробою котушки запалювання. Відразу варто обмовитися, що перераховані нижче несправності можуть бути викликані і іншими причинами, тому діагностику все ж варто проводити комплексно, в тому числі перевіривши і стан котушок запалювання. Так, симптоми пробою можна розділити на два типи - поведінкові і візуальні. До поведінкових відноситься:

  • Двигун починає «троить». І з плином часу ситуація все погіршується, тобто «подтраіваніе» виражається все чіткіше, втрачається потужність і динаміка двигуна.
  • При спробі швидкого розгону має місце «провал», а при роботі на холостому ходу аналогічно різко не підвищують обороти двигуна. Також має місце втрата потужності під навантаженням (при перевозі важких вантажів, їзді в гору і так далі).
  • «Трійнят» двигуна частіше виникає в дощову (вологу) погоду та при запуску двигуна «на холодну» (особливо характерно для низьких температур навколишнього повітря).
  • У деяких випадках (на старіших машинах) можлива поява в салоні запаху незгорілого бензину. На новіших автомобілях аналогічна ситуація може бути, коли замість більш-менш чистих вихлопних газів до них додається запах незгорілого бензину.

При демонтажі котушки запалювання при її несправності можна спостерігати візуальні ознаки того, що вона повністю або частково вийшла з ладу. Так, до них належить:

сліди пробою свічкового наконечника

  • Наявність на корпусі котушки «доріжок пробою». Тобто, характерних темних смуг, за якими «прошиває» електрику. У деяких, особливо «запущених» випадках, на доріжках мають місце окалини.
  • Зміна (помутніння, почорніння) кольору діелектрика на корпусі котушки запалювання.
  • Потемніння електричних контактів і роз'ємів, що виникло внаслідок їх підгоряння.
  • Сліди перегріву на корпусі котушки. Зазвичай вони виражаються в деяких «патьоках» або зміні геометрії корпусу в деяких місцях. У «важких» випадках вони можуть мати горілий запах.
  • Висока забрудненість на корпусі котушки. Особливо поблизу електричних контактів. Справа в тому, що електричний пробій може відбуватися саме по поверхні пилу або бруду. Тому бажано не допускати такого стану.

Основний же ознака несправності котушки - відсутність займання паливної суміші. Однак така ситуація виникає не завжди, оскільки в певних випадках частина електричної енергії все ж йде на свічку, а не тільки на корпус. У цьому випадку необхідно провести додаткову діагностику.

Ну і на сучасних машинах в разі виникнення пробою котушки запалювання електронний блок керування двигуном (ЕБУ) повідомить про це водієві, активувавши на приладовій панелі лампу Check Engine (і діагностичним кодом пропуски запалювання). Однак вона може засвітитися і через інших несправностей, тому для цього потрібна додаткова діагностика за допомогою програмних і апаратних засобів.

Описані вище ознаки несправності актуальні в разі, якщо в двигуні встановлені індивідуальні котушки запалювання. Якщо конструкцією передбачена установка однієї, загальної для всіх циліндрів, котушки - то двигун затихне зовсім (це, власне, одна з причин, чому на сучасних машинах встановлюють кілька індивідуальних модулів).

Як перевірити котушку на пробій

Перевірити пробою котушки запалювання можна одним з 5-ти способів, але як правило, рядовий автовласник має можливість скористатися лише трьома з них. Перший - візуальний огляд, адже часто місце пробою буває помітним на око; другий перевірка мультиметром, а третій, причому найнадійніший швидкий метод, якщо візуально нічого не помітно - використовувати найпростіший тестер системи запалювання (його легко зробити своїми руками).

Діагностика системи запалювання

Рекомендації з діагностики системи запалювання (свічки, дроти, котушки, модуль). Інструкція як проводиться перевірка вузлів запалювання автомобіля своїми руками

Детальніше

Для перевірки роботи системи запалювання в першу чергу має сенс скористатися програмою для зчитування помилок з ЕБУ. Зазвичай в таких випадках він показує помилки з груп P0300 і P0363, що вказують на пропуски запалювання в якому то з циліндрів. Однак врахуйте, що в даному випадку помилки можуть бути викликані не тільки несправними котушками або свічковими наконечниками. Тому для того, щоб переконатися, що несправність саме з однією з них, має сенс переставити проблемний вузол на інший циліндр, стерти помилки з пам'яті ЕБУ і провести діагностику знову.

Якщо проблема саме в котушці (мова саме про індивідуальну), то ситуація з помилками повториться, але із зазначенням вже іншого циліндра. Правда коли це саме пробою котушки, причому такий що з'являються пропуски, то ви і так зможете зрозуміти по трійнят двигуна, побачити оком пробиту доріжку ізолятора або навіть почути вухом характерне потріскування. Іноді в темний час доби, крім тріску, можна також побачити з'являється іскру.

Візуальний огляд

Наступний спосіб, як визначити пробою котушки запалювання - її демонтаж і візуальний огляд. Як показує практика, на корпусі котушки зазвичай не складно знайти той самий «шлях» пробою, за яким «шиє» іскра. Або ж варто звернути увагу на відколи, вибоїни, порушення геометрії в корпусі котушки, яких раніше не було.

Замір параметрів

Є два обов'язкових методу перевірки стану котушки запалювання - перевірка «на іскру» і перевірка опору ізоляції обох обмоток (низької і високої напруги). Для вимірювання параметрів знадобиться робоча свічка запалювання і мультиметр з можливістю виміру опору ізоляції. Але найнадійніше скористатися тестером генерації іскри, тільки з невеликою доопрацюванням, щоб можна було водити провідником по корпусу котушки і шукати те слабке місце ізоляції, яке пробиває.

Саморобний тестер іскри

Найцікавіший і надійний метод, як перевірити пробою котушки запалювання, полягає в використанні спеціального саморобного пробника. Він допомагає коли візуально дефект не видно, перевірка опору обмоток проблеми не виявила, а можливості скористатися осцилографом немає. Для виготовлення іскрового тестера вам знадобиться:

  • медичний одноразовий 20-ти кубовий шприц;
  • два шматка гнучкого мідного дроту (ПВ3 або схожий) з площею поперечного перерізу 1,5 ... 2,5 мм ² з довжиною кожного близько півметра;
  • невелике кріплення типу «крокодил»;
  • свідомо справна свічка запалювання (можна взяти робочу б / у);
  • шматочок термоусадки діаметром трохи більше спільного діаметра наявного мідного дроту;
  • маленький шматочок гнучкою дроту;
  • електричний паяльник;
  • ручна або електрична ножівка (болгарка);
  • термопістолет із заздалегідь зарядженим в нього силіконом;
  • шуруповерт або електрична дрель зі свердлом діаметром 3 ... 4 мм.
  • монтажний ніж.

Послідовність процесу виготовлення складається з наступних кроків:

готовий тестер

  1. За допомогою монтажного ножа необхідно видалити зі шприца його «носик», куди одягається голка.
  2. Ручною ножівкою або болгаркою необхідно надрізати на свічці різьблення таким чином, щоб видалити частину корпусу, на який ця різьблення нанесена. В результаті в нижній частині свічки залишиться лише електрод.
  3. У верхній частині корпусу шприца необхідно зробити отвір такого діаметру, щоб туди можна було вставити оброблену заздалегідь свічку запалювання.
  4. Пропоїти за допомогою термопистолета по кільцю місце з'єднання свічки і корпусу пластикового шприца. Робити це ретельно, щоб зробити хорошу гідравлічну та електричну ізоляцію.
  5. Поршень шприца в його передній і задній частинах необхідно просвердлити за допомогою шуруповерта.
  6. У просвердлений отвір в нижній частині необхідно протягнути підготовлені раніше два шматка гнучкого мідного дроту. До протилежного кінця одного з них потрібно за допомогою паяльника припаяти підготовлене кріплення «крокодил». Протилежний кінець другого проводу потрібно злегка зачистити (близько 1 см або менше).
  7. У аналогічне отвір у верхній частині потрібно вставити підготовлену металеву дріт.
  8. Приблизно посередині поршня мідні дроти і дріт з'єднати між собою в єдиний контакт (спайку).
  9. Місце з'єднання дроту з проводом потрібно пропаять за допомогою термопистолета для механічної міцності і надійності контакту.
  10. Вставити поршень назад в корпус шприца таким чином, щоб дріт у верхній частині поршня перебувала на деякій відстані від електрода свічки запалювання (відстань буде надалі регулюватися).

Як визначити пробою котушки запалювання тестером іскри

Після того, як був виготовлений саморобний тестер з пошуку місця пробиття, безпосередньо процедуру необхідно виконувати за наступним алгоритмом:

Пошук пробою за допомогою саморобного тестера

  1. Приєднати випробовувану котушку запалювання до свічки в зробленому тестері.
  2. На відповідній форсунки (де була від'єднана котушка) від'єднати роз'єм з тим, щоб паливо не залило в процесі випробування свічковий колодязь.
  3. Провід з кріпленням "крокодил" приєднати на мінусову клему акумуляторної батареї або ж просто на "масу".
  4. У шприці встановити зазор близько 1 ... 2 мм.
  5. Запустити двигун. Після цього в корпусі шприца між іскрою і дротом з'явиться іскра.
  6. Зачищені кінцем другого проводу (підключеного паралельно) потрібно поводити по корпусу котушки. Якщо на ньому має місце пробиття, то між корпусом і кінцем дроту з'явиться іскра, яку можна добре бачити. Це дає можливість не тільки переконатися в її наявності, а й визначити місце її появи для подальшого усунення несправності.
  7. Повторювати для всіх котушок по черзі, не забуваючи при цьому відключати і підключати відповідні паливні форсунки.

Метод перевірки є простим і універсальним. З його допомогою можна не тільки знайти місце, де іскра "шиє" по корпусу, а й визначити загальний робочий стан безпосередньо котушки запалювання.

Робиться це шляхом регулювання зазору між електродом свічки і дротом на поршні шприца. На початковому етапі встановлюється мінімальний зазор зі значенням близько 1 ... 2 мм і поступово збільшується. Значення зазору, при якому пропадає іскра залежить від об'єму двигуна, типу і стану системи запалювання та інших факторів. В середньому ж для двигунів з об'ємом близько 2 літрів і менше відстань, при якому повинна пропасти іскра становить близько 12 мм, проте це умовно. В цілому ж при перевірці всіх індивідуальних котушок запалювання можна просто порівняти їх роботу між собою і виявити несправний елемент при його наявності.

Як усунути пробою

Що стосується питання про те, як усунути виниклу поломку, то тут є два варіанти - швидкий ( «польовий») і повільний ( «гаражний»). В останньому випадку все просто - бажано повністю поміняти котушку, особливо, якщо пробій значний. Що стосується швидкого ремонту, то для цього використовують або ізоляційну стрічку, або клей.

Ізолювання пошкодженої котушки

Самим цікавлять автовласників питанням в даному контексті є - як усунути пробою инжекторной котушки запалювання? У найпростішому випадку, тобто, якщо є невеликий пробою іскри на корпус (а це найпоширеніший варіант поломки), - після локалізації цього місця потрібно за допомогою ізоляційних матеріалів (ізоляційної стрічки, термоусадки, герметика, епоксидного клею або подібних засобів, в деяких випадках використовують навіть лак для нігтів, проте лак повинен бути тільки безбарвним, без всяких фарб і добавок), виконати ізоляцію місця (шляху) пробою. Дати універсальну пораду неможливо, все залежить від конкретної ситуації.

При виконанні ремонту необхідно обов'язково почистити і знежирити місце електричного пробою перед нанесенням на нього захисного ізоляційного шару. Це підвищить значення опору вийшла ізоляції. Якщо при пошкодженні ізоляції і пробою в котушці з'являється рідина (зазвичай від пошкодженого ущільнювача), то має сенс додатково скористатися діелектричної мастилом.

Мийте двигун тільки в разі, якщо впевнені в якості ущільнювачів на свічкових колодязях, щоб всередину них не потрапила вода. В іншому випадку спритні дилери можуть обдурити вас і рекомендувати замінити вузол запалювання.

Ну і в найважчому випадку можна, звичайно ж, встановити нову котушку. Можна оригінал або не оригінал - залежить від ціни. Багатьох автовласників рятують так звані «розборки», тобто, місця, де можна купити запчастини від розібраних автомобілів. Там вони дешевші і цілком можна знайти якісні комплектуючі.

Наостанок кілька слів про профілактичні заходи, які дозволять позбутися від неприємностей і експлуатувати котушку дуже довго і без проблем. Найпростіша міра в даному контексті - використання термоусадки відповідного (великого) діаметра, яку потрібно нанести на поверхню наконечника котушки запалювання. Процедура нескладна, головне підібрати термоусадку відповідного розміру і діаметру, а також мати під рукою фен (бажано будівельна) або будь-яку газовий пальник. Однак перед нанесенням термоусадки не забудьте очистити і знежирити робочу поверхню наконечника. Дану процедуру також можна використовувати не як профілактичну, а цілком собі ремонтну міру.

Також для профілактики бажано підтримувати корпус котушки, та й інші елементи двигуна, в чистому вигляді з тим, щоб по бруду і пилу не було «прошивання» іскри. А при заміні свічок завжди використовувати діелектричну мастило для свічок.